Постройка усадьбы

При выборе места под усадьбу необходимо прежде всего позаботиться о том, чтобы избираемое место было здоровым, незараженным какими-либо миазмами; следует избегать сырых, болотистых мест, даже если бы расположение усадьбы на таком месте сулило особенные выгоды в хозяйственном смысле. Если усадьба устраивается на берегу реки или вообще какого-либо водоема, следует принять во внимание уровень весенних вод и ставить постройки с таким расчетом, чтобы ни одна из них не заливалась весной; в противном случае фундамент и нижние венцы построек пропитаются водой, сырость в помещениях останется на все время и послужит причиной всевозможных заболеваний и людей, и скота.

В смысле теплоты построек и меньшего расходования топлива важно, чтобы возводимые постройки были защищены со стороны господствующих ветров складками местности, лесом и т. п. заграждениями. Если постройки ничем не защищены от ветра, топлива уйдет вдвое больше, и все же в жилых помещениях будет холодно. По отношению к постройкам для скота указанное обстоятельство имеет еще большее значение: в неотапливаемых помещениях скот особенно чувствительно относится к резким переменам температуры и для согревания требует значительно большего количества корма.

Если усадебный участок представляет собой совершенно открытое, ровное пространство, необходимо одновременно с возведением построек позаботиться и об устройстве защитных опушек из каких-либо быстро развивающихся лесных пород. Тогда, с каждым годом, по мере разрастания лесных насаждений усадьба будет делаться более уютной и теплой.

На юге необходимо подумать и о защите построек от палящих лучей солнца, и от влияния жарких ветров. И здесь лучшей защитой будут лесные насаждения. Хозяину необходимо составить план насаждения защитных посадок.

Усадьба выигрывает, если лицевой стороной она обращена на юг или юго-восток, исключение — южные губернии, где необходимо прежде всего подумать о защите построек от палящих полуденных лучей солнца, иначе в доме и в помещениях скота места не найти от жары и духоты.

Места для свалки навоза, компостные кучи, наконец, постройки для скота, отхожие места должны быть размещены таким образом, чтобы наиболее часто случающиеся ветры относили испарения в сторону от усадьбы. Если местность поката, необходимо устраивать колодцы выше тех мест, где будут помещены скотный двор, конюшня и навозохранилища. Если колодец будет вырыт ниже, навозная жижа, просачиваясь в подпочву, может проникнуть в водоносные слои почвы и заразить или, по крайней мере, испортить воду в колодце. Но колодцы для поливки сада и огорода, конечно, могут быть расположены где угодно, в зависимости от более удобной доставки воды на грядки.

Если усадьба располагается по течению реки: выше, по течению реки, следует расположить жилые постройки, чтобы речная вода не была замучена животными; ниже располагаются другие надворные постройки и свалочные места для навоза, отхожие места для купанья скота и лошадей. Если не придерживаться указанного порядка, то во время сильных дождей потоки воды несут с собой всю грязь со скотного двора в реку и заражают воду. Допустим участок — на низком месте. В таком случае — главная задача — осушение его канавами. Если место очень сырое, придется сделать насыпь или ставить постройки на более или менее высоких каменных столбах. При использовании для устройства столбов кирпичей необходимо положить толстый слой какого-либо изоляционного материала, чтобы предохранить стены зданий от сырости и преждевременного изнашивания.

В северных губерниях иногда грунтовая вода и на высоких местах держится слишком близко к поверхности почвы, в чем легко убедиться, вырыв ямы глубиной до 107 см, на дне их в сухую погоду покажется вода и будет скопляться. Конечно, и в этом случае необходимо прибегнуть к осушению.



Планировка участка



Чем меньше будет поставлено построек в данном хозяйстве, тем это выгоднее для владельца. Постройки — это не только мертвый капитал, но они требуют постоянного ремонта. Когда дело будет налажено, когда участок будет давать известный доход, только тогда можно расширяться в строгом соответствии с делом, обращая внимание на те отрасли, которые оказались наиболее выгодными.

Выгоднейшим будет центральное положение усадьбы на участке, при котором облегчается вывоз навоза на поля, прогон скота на освободившиеся от хлебов поля. Но часто важнее бывает расположить усадьбу возможно ближе к проходящим мимо дорогам, к реке и т. п. Все эти обстоятельства должны быть приняты во внимание и строго обдуманы. С одной стороны — выгодно, чтобы все постройки были расположены ближе одна от другой, с целью сократить время и труд на перемещение овощей. С другой — не следует тесно группировать постройки, чтобы они, в случае пожара в одной, все не подвергались опасности сгореть.



Разделка целины



При разделке новых мест обработку почвы необходимо начать с осени, подняв почвенный слой пластами не толще 12-16 см. Чем тоньше взяты пласты, тем скорее разлагается дерн. Вспаханный участок оставляется в таком виде на зиму, чтобы пласты хорошенько промерзли и выветрились.

Ранней весной, как только земля провянет настолько, что возможно будет приступить в работам, тщательно боронуют участок вдоль борозд, стараясь не перевертывать пластов, оставляя их по возможности в том положении, в каком их уложил осенью плуг.

После бороновки приступаю к вторичному паханию, на этот раз уже поперек пластов, чтобы перерезать полуразложившиеся пласты дерна. После этой вспашки оставляют участок на несколько дней выветриться и приступают к усиленной бороновке вдоль и поперек, стараясь сбить с перерезанных кусков дерна возможно большее количество земли. Затем трехзубыми мотыгами выбирают корневища сорных трав и остатки неразложившегося дерна.

Мотыгами или граблями разбивают неразложившиеся куски дерна, стараясь отряхнуть с них землю, неразложившиеся же корневища отбрасывают в сторону, в кучи. Особенно тщательно следует выбирать корневища многолетних сорных трав, так как многие из них способны прорастать даже от мельчайших кусков корней, и после с ними хлопот не оберешься. Корневища в кучах сжигают, дав им несколько подсохнуть, или же свозят в компостные кучи, которые безусловно, должны быть в каждом нормально устроенном хозяйстве.

После производят новую вспашку. Ее стараются довести до 16 см глубины. На мелких почвах следует остерегаться выворачивать наружу слишком много подпочвы, особенно если она состоит из подзола или из чистого песка.

При разделывании лесных участков деревья не рубят обычным способом, а подрубают с одной стороны длинные толстые корни, зацепляя веревку за один из верхних сучьев, и валят дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку следует стараться закидывать возможно выше, и тогда 2-3 человека легко могут выворотить громадное дерево.

Вы сразу очищаете участок и от деревьев, и от пеньков, более толстые корни откапываются и вырубаются. Кустарники следует несколько откапывать и вырубать на глубине не менее 12-20 см от поверхности почвы. Особенно внимательно вырубайте корни вяза, которые чрезвычайно трудно сгнивают и выгоняют поросль даже от мельчайших корней, оставшихся в почве.

Пни могут быть разрушены следующим образом: в пне провертывается буравом скважина в 2 см диаметром и в 45 см глубиною и наполняется водою с 50 г селитры. Отверстие затыкается пробкою или замазывается глиною. Вода при замерзании расширяется, пень раздробляется на части, а затем весною обливается керосином и сжигается.

Самый дешевый и простой способ превращения вырубленного леса в доходное угодье — это превращение его в сад посадкою плодовых деревьев, с оставлением пней, нисколько не мешающих посадке, некорчеванными. Лесная постилка, дающая слой плодородного перегноя, зола от сожженного лома представляют из себя драгоценное, даровое удобрение для сада.

Обращайте внимание на естественную растительность. Где самородно растут крапива, малина, хмель, орешник, отчасти клен, липа и дикая яблоня, обязательно слой перегноя будет сладкий, земля плодородная и богатая минеральными веществами.

Осина вызывает подозрение в присутствии подзола, отчасти и ель. Мало годятся для расчисток сплошные насаждения березы, а главное сосны, можжевельники и вереска. Жечь следует осторожно, один лишь лом и сучья, избегая по возможности уничтожения перегноя.



Постройка дома



Кто хочет устроить себе не только прочный, но и удобный для жилья дом, тот должен прежде очень и очень подумать. Во избежание сырости не следует углублять подвалы более 70 см в землю, и то только при том условии, если грунт сухой и грунтовые воды находятся низко; если же они стоят высоко, то лучше совсем не устраивать подвала, а покрыть землю под домом слоем глины, поверх же — бетоном, причем оставлять между ним и полом воздушное пространство не менее 30 см. Кроме того, гигиенические правила требуют, чтобы пол не располагался прямо на земле, а был выше ее по крайней мере на 70-80 см. Даже нежилой подвал (для кладовых) должен быть не менее 1,8 м вышины и снабжен окнами и вентиляцией; пол его следует покрыть бетоном или асфальтом. Для того, чтобы от подвала не было холодно, нужно потолок его подшить досками, затем обить войлоком и оштукатурить, а на черном полу в жилом помещении сделать одну, а лучше две смазки по войлоку.

Обеспечивая не только прочность, но и теплоту дома, нужно обратить серьезное внимание на фундамент здания. На фундамент идет плитняк, булыжник или кирпич-железняк. Каким бы из этих материалов ни пользоваться, необходимо складывать его на цементе или гидравлической извести. При постройке больших зданий углублять его в землю ниже линии промерзания грунта, т. е. в северной России — на 1,8-2 м, в средней полосе России — на 1,5-2 м и в южной — на 1-1,5 м. Обычно сельскохозяйственные здания на твердом грунте смело можно класть на фундаментах меньшей глубины. Во избежание холода не нужно экономить и на ширине стенок фундамента, а класть его из плитняка или булыжника не уже 1 м, а из кирпича — не уже 70 см. Под деревянные дома вместо сплошного фундамента можно устанавливать столбы («стулья») по 1 м в сечении, располагая их на расстоянии 3 м друг от друга и наблюдая чтобы они приходились под всеми углами здания и всеми пересечениями стен (крестовинами). Иногда «стулья» делают деревянные, из обрубков бревен («тупяки»); тогда комли их следует обуглить и у поверхности земли осмолить горячей смолой. Какие бы «стулья» ни употреблять, но одних их недостаточно: нужно заделать «пластинами» (полубревнами), а лучше — цельными бревнами промежутки между ними, ниже промерзания грунта на 1,5-2 м, проконопатить их паклей. Можно также положить между «стульями» брусья, вынув у них паз, и такой же паз вынуть в нижнем венце сруба, затем между брусьями и нижним венцом вставить стоймя пластины на шипах, с конопаткою.

При сплошных фундаментах под деревянные стены последние нужно располагать не на середине фундаментной стенки, а ближе к ее наружному краю, причем последний полезно обшить досками и проконопатить или же покрыть замазкой из дегтя, песка и глины. При устройстве подвалов, чтобы защитить стены от сырости почвы, прилегающей к стенкам фундамента, устраивают так называемую изолирующую стенку на расстоянии от фундамента 30-50 см, причем дно промежуточного пространства должно лежать ниже пола подвала, а все изолирующее пространство должно оставаться пустым.

Что касается самой кладки фундамента («забутки»), то следует класть его «в перевязку», т. е. чтобы шов верхнего ряда не приходился над швом нижнего, причем полезно хотя бы четвертую часть фундамента класть «тычком», тогда логовые камни дадут кладке продольную, а тычки — поперечную связь. Тычковый и логовый ряды следует перемежать друг с другом.



П. Н. ШТЕЙНБЕРГ (1910 г.) поделиться

30.06.2000