Зимняя выгонка

С поздней осени, когда уже опадет листва, и до середины зимы (примерно 2-3 месяца) виноградная лоза находится в глубоком покое. В это время она максимально устойчива к сильным морозам и не реагирует на создание благоприятных для вегетации условий. Повышение температуры, наличие света и влаги уже не в силах вызвать пробуждение почек. Но с февраля начинается фаза относительного (вынужденного) покоя. В это время черенок винограда можно сравнить с семенем. При намачивании он набухает, а с повышением температуры начинает пробуждаться. Наступает достаточно рискованный период для растущего винограда, когда он хуже всего переносит заморозки. Теперь самое время приступать к выгонке черенков.
Зимняя выгонка винограда, то есть посадка черенков в стаканчики, позволяет сэкономить время для получения саженцев. Кроме того, таким ускоренным способом можно получить саженцы из одно- двухглазковых черенков, если есть опасения, что вы не сможете сохранить посадочный материал до весны. Разумеется, для выгонки годятся и более длинные черенки.
Обычно стаканчики делают из полиэтиленовой пленки или крафт-бумаги - без дна, диаметром 7-8 и высотой 15-20 см. Подготовленные полоски прошивают на швейной машинке или обвязывают шпагатом. Стаканчики, наполненные опилками, плодородной землей или смесью того и другого, плотно устанавливают в поддон, мелкую кастрюльку или неглубокий ящик.
Поверх субстрата насыпают одно- двухсантиметровый слой песка.
Черенок вставляют так, чтобы его нижний срез (сделанный перпендикулярно под нижним глазком) на 4 см не доходил до донца и до стенок стаканчика. Иногда, чтобы ускорить образование корней, нижнюю часть черенка слегка бороздуют вдоль остро отточенным лезвием ножа - не повреждая древесину, а только вскрывая тоненькую пленку, самый верхний слой коры. После посадки черенка субстрат обильно промачивают подогретой до 40 градусов водой. Если посадочного материала много, то в каждый стаканчик целесообразно вложить бумажку с названием сорта. Затем ящик сверху накрывают пленкой и ставят у окна - на обогреваемые батареи. Однако нужно следить, чтобы температура в нем не поднималась выше 20-30 градусов и периодически проветривать, а при подсыхании песка поливать теплой, желательно талой снеговой водой.
После того, как минует опасность возвратных весенних заморозков, отросшие побеги начинают постепенно приучать к условиям открытого грунта. Ящик с растениями сначала на 1-2 часа, а потом и на более длительное время в теплый день выносят на балкон, лоджию, притеняя от прямых солнечных лучей. К концу срока закаливания саженцы можно выносить на открытый воздух на целый день. Пересаживают зеленые растения в сад (в школку) после того, как установится теплая погода, и температура почвы на глубине 25-30 см будет выше 12оС.
Если вы хотите посадить закаленный саженец сразу на постоянное место, заранее подготовьте посадочную яму глубиной до 1 м и такой же ширины, а длина может быть больше, с плодородной землей. Обычно виноградные кустики сажают в траншею на расстоянии от 1,5 до 3-х метров, в зависимости от силы роста сорта.
На постоянное место саженцы помещают поглубже. В посадочной яме, заполненной плодородной землей, делают конические ямки глубиной в 60 см, на дно помещают стаканчик с саженцем, обсыпают его со всех сторон черной землей, затем аккуратно взрезают и вынимают обертку. В яму, по мере роста виноградного побега, подсыпают приготовленную плодородную землю почти до поверхности почвы. Помните о том, что в первые два года ваша главная забота о саженце будет заключаться в защите его от подмерзания. Ведь даже морозостойкие сорта, пока не приживутся, очень уязвимы к любому испытанию холодными ветрами и низкими температурами.
После посадки саженцы поливают. А чтобы после полива на поверхности почвы не образовывалась корка, лунку в диаметре 70-80 см надо замульчировать - насыпать слой старого навоза толщиной 3-4 см. Рядом нужно поставить колышек или другую опору для подвязки зеленых побегов. В первый год их можно подвязывать в вертикальном положении. поделиться

Э.ЕВАНЖЕЛИСТА

г. Саратов

02.02.2001