Жимолость желанна в каждом саду

В наших условиях и смежных с нами областях жимолость вполне зимостойка. Растение не подмерзает, лишь иногда повреждаются морозом концы невызревших побегов.
В первые 2-3 года после посадки у жимолости сравнительно медленно развивается надземная часть, зато довольно сильно растут корни. На третий год начинает интенсивно расти и надземная часть, а в возрасте 8-10 лет кусты некоторых сильнорослых форм достигают 2,5-3 м высоты. Если почвы тяжелые, переувлажненные, рост сдержанный. Особенно хорошо растения развиваются на легких, питательных, влагоемких, дренированных почвах. Во всех случаях корневая система поверхностная, развитая, мочковатая. Цветковые почки закладываются на побегах текущего года, начиная с трехлетнего возраста растений.
Зацветает жимолость в начале или середине мая. Цветки красивые, светло-желтые или желтые, душистые, собраны по 2-4 и более в одном соцветии. Они хорошо опыляются насекомыми: шмелями, мухами и другими. Надо помнить, что жимолость перекрестноопыляемое растение, для лучшего опыления и завязывания плодов необходимо иметь на участке не менее 2-х сортов или гибридных форм. Цветет растение довольно долго, часто 20-28 дней, в зависимости от погоды. Благодаря этому значительная часть цветков «уходит» от губительных возвратных холодов и ранневесенних заморозков.
Чем раньше цветет растение, тем раньше созревают плоды. В начале июня, когда в саду еще нет ни плодов, ни ягод, жимолость начинает созревать. Раз она долго цветет, совершенно естественно, что плодоношение тоже растянуто, и это делает ее еще более ценной.
Ягоды разнообразны по форме и цвету: темно-фиолетовые или черные с сильным сизым налетом, вытянутые, цилиндрические, бочковидные, колокольчиковидные, веретенообразные, кувшинообразные. Химический состав ягод, выращенных в разных географических пунктах, различается. Но где бы жимолость ни росла, она представляет большую ценность. Судите сами: витамина С в ее ягодах столько же или даже больше, чем в лимонах многих сортов. Чтобы получить дневную норму витамина С (50 мг), достаточно съесть 100 г жимолости. В плодах также обнаружены диетические вещества – сорбит и инозит. Сок богат минеральными веществами и микроэлементами.
При хорошем уходе в средней полосе страны от новых селекционных сортов можно получить с куста урожай в 3-4 раза больший, чем в естественных условиях на Дальнем Востоке. Ценными и лечебными качествами обладают не только ягоды в свежем виде, но и продукты переработки жимолости, например сок и варенье. Сок у нее очень красивый — густой, темно-красный с фиолетовым отливом. Особенно ценна жимолость при заболевании печени и желчного пузыря.
Как размножить
Хорошие саженцы жимолости найти непросто, но если у ваших знакомых она растет, то ее можно размножить, это не составит большого труда. Неплохо жимолость съедобная размножается одревесневшими побегами (как красная смородина), пишет А.С.Семенов из г.Балаково Саратовской области. Их лучше сажать с осени в хорошо подготовленные грядки. Две-три почки в землю и две почки — над землей. Садовод Д.В.Бесфамильный (г.Оренбург) размножает жимолость отводками (как крыжовник) — побеги пригибает, пришпиливает, присыпает питательной почвой и поливают. Размножает он и делением куста. Однако самый лучший способ, считает В.В.Квартальнов (г.Дзержинск Нижегородской области), зеленое черенкование. В наших условиях эту операцию проводят в первой половине июня.
Приведу подробное описание метода зеленого черенкования, которое дает доктор биологических наук Ф.Тетерев из Санкт-Петербурга. «Срезать зеленые черенки для укоренения лучше всего утром, складывая их в ведро или банку с чистой водой, и немедленно приступать к посадке. Песок в парнике или ящике должен быть хорошо увлажнен. Черенок, предназначенный для посадки, должен иметь не менее четырех почек. Листья у двух нижних почек удаляют безопасной бритвой или острым прививочным ножом (можно секатором), а листья у двух верхних обрезают наполовину. Теми же инструментами под нижней почкой черенка делают гладкий косой срез.
Подготовленный черенок наклонно, под углом 30-40°, сажают в песок через 2-3 см в рядках и 3—4 см между ними, тоже так, чтобы две нижние почки оказались в песке и две верхние — над песком. Затем обильно поливают и парник плотно прикрывают рамой, а ящик — стеклом или пленкой. В последующие дни, если песок влажный, полив проводить не надо, достаточно слегка сбрызнуть черенки водой. В холодные ночи парник и ящики следует хорошо прикрыть матами или другим утеплителем. Важно, чтобы в них было тепло (не ниже 20°, а лучше 25-27°) и влажно, а не холодно и сыро. При сухом воздухе черенки высыхают, а при сыром холодном покрываются плесенью и выпревают.
Чтобы избежать гибели черенков в очень жаркие безветренные дни, полезно раму или пленку приподнимать и парник или ящики кратковременно проветривать. Во влажной теплой камере, при теплой погоде, через 8-10 дней на нижнем конце черенка образуются наплывы (каллус), а еще через 10-12 дней начинают появляться корешки».
Садовод В.Рябец из г.Челябинска приспособил в качестве парника для зеленых черенков стеклянные банки. В заранее подготовленную грядку он сажает черенки, обильно поливает и накрывает банками.  Не снимая банок, обильно поливает через 1-3 дня. Через 30-40 дней банки снимает, а за несколько дней до этого постепенно поднимает их, подкладывая с одной стороны палочки разной толщины. Этим он приучает укорененные черенки к свежему воздуху.
Л.П.Куминов (г.Москва) сделал миниатюрный череночник, это небольшой ящик с субстратом из равных частей торфа, перегноя и песка. На него натянута пленка. Ставит его в тень и не открывает для полива в течение месяца. Между прочим, как он пишет, в череночнике-ящике растения укоренялись лучше, чем в парнике.
Подростковый период
В начале августа, за месяц-полтора до наступления первых осенних заморозков, укорененные черенки надо высадить в хорошо подготовленную грядку на расстоянии 8х8 см один от другого. После посадки всю грядку с растениями надо обильно полить через мелкое ситечко и замульчировать торфом, мелким перегноем или просеянной компостной землей. В солнечную жаркую погоду грядку надо притенить и первые 2-3 дня поливать, избегая образования почвенной корки. С наступлением первых заморозков грядку с черенками полезно на зиму прикрыть еловыми ветками или сухим листом, а весной следующего года их убрать и если почва на грядке уплотнилась, слегка, неглубоко, чтобы не повредить корни, разрыхлить. Полезно на 1 м2 внести столовую ложку или спичечный коробок нитроаммофоски, а через неделю-две полить разведенной навозной жижей или птичьим пометом из расчета одна часть жижи на 8-10 частей воды. На следующий год — уход такой же, к осени растения годны для высадки на постоянное место. Как и для большинства плодовых и ягодных растений, для жимолости надо выбирать хорошо освещенные, в крайнем случае, полутеневые места, защищенные от сильных холодных, губительных ветров. Почвы — легкие, хорошо удобренные, влагоемкие и слегка увлажненные, но не заболоченные. На тяжелых, холодных, глинистых переувлажненных почвах растения развиваются слабыми, они менее долговечны.
Комфортная посадка
Жимолость надо высаживать на расстоянии 1,5-2 м в ряду, а между рядками оставлять не менее 2-3 м. При посадке на расстоянии 1х1,5 м кусты смыкаются и создают сплошную зеленую полосу, что понижает их урожайность, затрудняет сбор ягод, обработку почвы и уход за растениями. Ряды лучше располагать с юга на север.
Глубина посадочной ямы для 2-3-летних растений 30-50 см, ширина — 50-60 см в зависимости от размеров корневой системы. При посадке корневую шейку лучше заглублять на 2-3 см, но не следует сажать выше корневой шейки. Яму заполнять и как следует расправленные корни засыпать легкой, хорошо удобренной перегноем почвой. После посадки обильно полить (2-3 ведра на растение), а затем прикрыть перегноем или компостной землей. В сухую погоду полив повторять в течение 2-3 дней.
В год посадки осенью или в начале зимы, чтобы избежать разломов ветвей при сильном снегопаде, кусты желательно обвязать крепким шпагатом. Поскольку корневая система у жимолости в ocновном поверхностная, то во избежание ее вымерзания желательно вокруг куста слоем 2-3 см насыпать перегной, перепревшие листья или компостную землю. Ранней весной кусты развязать и расправить. Вокруг них рассыпать по 30-50 г суперфосфата или нитроаммофоски и перемешать это удобрение с землей из поверхностного слоя (опять же не повреждая корней).
В последующие годы уход за взрослой жимолостью сводится к вырезке сухих ветвей и исправлению поломов. Чтобы обеспечить хороший годовой прирост и нормальную закладку цветковых почек, желательно ежегодно ранней весной под куст вносить по 1-2 ведра перегноя или компоста, перемешанного с 50 г нитроаммофоски или суперфосфата.
У жимолости быстро загущается крона, это ухудшает условия питания и освещения скелетных ветвей, что снижает урожай. Верхушки ветвей у взрослых кустов усыхают и отмирают. Это следствие старения растений. М.Н.Плеханов, доктор биологических наук (г.Москва) рекомендует проводить омолаживающую обрезку по типу прореживания на 8-10 год после посадки в сад. Детальную омолаживающую обрезку проводить 1 раз в 3-4 года. Лучший срок – осень, после листопада, но возможен и ранневесенний срок – в конце марта. При обрезке наиболее полегающие ветви удаляют у основания, придавая кусту более приподнятую, прямостоячую форму.
За годы наблюдений за жимолостью я не отмечала повреждений ее болезнями и вредителями.