Я выбираю грушу

Любят наши садоводы экзотику. Выращивают на своих участках и черешню, и грецкий орех, и алычу.
Но ведь если проанализировать погодные условия последних 10 лет, то только 3 из них оказались благоприятными для косточковых. Урожаем нас не балуют не только вышеперечисленные экзоты, но даже более приспособленные для волжского климата абрикосы и вишни. К тому же деревья при неблагоприятных погодных условиях становятся недолговечными.

В то же время есть стабильно и регулярно плодоносящая культура. Это груша. Еще 20 лет назад ее ассортимент был довольно ограничен. Сорта слабозимостойкие, низких вкусовых качеств. На опытной станции по садоводству Самары, в «Жигулевских садах», у старшего научного сотрудника А. А. Кузнецова можно приобрести черенки и саженцы сортов, не отличающихся от южных по вкусу, с длительным сроком хранения (до марта), имеющих зимостойкость выше, чем у Бессемянки. И плоды у них красивые, крупные, весом до 300 г.
Но огорчу иногородних - по почте Анатолий Александрович посадочный материал не высылает.
В течение ряда лет я перепробовал порядка 40 сортов груш, прививая их на зимостойкие скелетообразователи (Ранняя, Кипарисовка). И вот результат.
В прошлом году на участке в Оренбургской области мои родные имели возможность продегустировать плоды 20 сортов. Среди них Зорька, Любимица Яковлева, Память Жигалова, Самарская десертная, Самарская красавица, Куйбышевская золотистая, Румяная Кедрина, Чижевская, Даренка, Жигулинка, Самарская зимняя и другие.
А вот от нескольких сортов (от Лесной красавицы, Ботанической, Бессемянки, Январской, Новогодней, Талгарской красавицы, Космической, Россошанской десертной, Белорусской поздней, Россошанской красавицы, Дюшеса летнего, Десертной) пришлось отказаться. Они вымерзают. А Тонковетку, Дулю, Уралочку, Сказочную, Бергамот осенний забраковал из-за низких вкусовых качеств.
Груша не требует регулярной обрезки. Так как корневая система у дерева стержневая, оно не страдает от засухи. И растет даже на бедных почвах (у меня на участке примерно 20 см чернозема, а глубже - сплошной песок). И долговечность у деревьев вполне приличная - порядка 50 лет.
А какие мы из груш варим компоты! Особенно хороши для этого сорта Воложка и Компотная.
Некоторые могут сказать, что груши сильнорослые (особенно Ранняя), занимают много места на участке. Но ведь есть немало сортов с компактной, невысокой (4,5-5 м) кроной (например, Любимица Яковлева, Жигулинка, Самарянка, Куйбышевская золотистая). Так что дерзайте!
Ищите свою грушу, благо есть из чего выбирать (у А. А. Кузнецова около 100 сортов и гибридов).
И в погоне за южными экзотами не забудьте посадить на даче хотя бы 2 дерева груши. Они вас не подведут! И регулярно будут радовать вкусными, ароматными и красивыми плодами.

Владимир Дмитриевич Углов, г. Самара


Не болей, груша!

В начале своей садовой деятельности я столкнулся с незнакомой мне болезнью груши. Весной побеги чувствовали себя прекрасно, листья формировались здоровые. Но во второй половине июня на них, следуя за пятым, шестым листом, проявлялась едва заметная бледность.
По краям листа развивалось почернение, усиливающееся к концу побега. Он утолщался, листья не развивались, сворачивались и чернели. К осени почерневший конец побега отмирал, а его развитая часть вместе с листьями оставалась здоровой. Побеги повреждались зимними морозами, и лишь у некоторых оставалась небольшая здоровая часть после весенней обрезки.
Определить болезнь не смог, не помогли никакие справочники. А провести химический анализ почвы и растения не было возможности. Я уж было совсем пригорюнился. Но помог бывалый садовод, он пояснил, что эта болезнь - следствие недостаточности меди. И посоветовал провести внекорневую подкормку слабым, чуть голубым раствором медного купороса, а потом полить дерево этим же раствором.
Чтобы воочию убедиться в эффективности метода, я нарочно дождался сильного поражения побегов, и лишь тогда провел первое опрыскивание листьев. Приствольные круги деревьев полил двумя ведрами раствора. Сильно пораженные концы побегов удалил.
Результат порадовал. Через две недели из-под пазух здоровых листьев начали развиваться побеги с чистой листвой. В течение лета я провел еще две подкормки.
С тех пор подкармливаю груши при малейших признаках болезни. Делаю это под вечер, в сухую погоду. Раствор готовил на глазок, без взвешивания химиката. Ожогов листьев ни разу не наблюдал. Если после подкормки случался дождь, обработку приходилось повторять.
Когда деревья начали плодоносить, перешел на опрыскивание бордоской жидкостью. Последнюю подкормку провожу не позже, чем за месяц до сбора плодов. Как-то раз попробовал «обхитрить» болезнь прививкой груши в крону рябины обыкновенной. Но затея не удалась. На подрастающих побегах симптомы болезни все равно появились, хотя намного позже, чем на грушевом подвое - во второй половине июля.
Зато эксперимент вознаградил неожиданной выгодой. При пересадке на постоянное место обнаружил, что корни у рябины-подвоя поверхностные, а основная масса скелетных корней расположена горизонтально. Я пересадил деревья на насыпные холмики. Теперь им не страшны грунтовые воды, близко подходящие к поверхности почвы.
Дорогие дачники! Если вам поможет описанный способ лечения груши, не забудьте с благодарностью помянуть прекрасного садовода Владимира Ивановича Пивина, оставившего мне в наследство этот совет.

Мидхат Галимьянович ГАЙСИН, г. Уфа


Груши - с куста

Посадка. Груша не любит пересадки, поэтому ее надо высаживать на заранее определенное подготовленное место. Желательно размещать эти деревья парами. Хотя они и самоопыляемые, но перекрестное опыление существенно повышает их урожайность. Есть один хорошо зарекомендовавший себя метод, практикуемый в зоне рискованного земледелия. В одну хорошо подготовленную и заправленную перегноем и минеральными удобрениями посадочную яму помещают сразу два саженца.
Формировка. Для зоны рискованного земледелия и северной полосы России груша, в любом случае, требует мощной обрезки и основательной подготовки к зиме.
Ежегодные приросты у груши, как правило, мощные и кустистые. Они не успевают вызревать. К весне следующего года верхушки прироста отмирают. Но поскольку обрезку плодовых проводят весной, это не так важно. Весной, после посадки саженца, надо укоротить центральный побег до первой боковой веточки, а боковые веточки, в свою очередь, обрезать на 2/3 длины. Срезы замазывают садовым варом.
В последующие годы продолжаем формировку, стараясь вырастить дерево-куст с 7-8 стволами и высотой не более 1,5 м. Все ветки второго порядка обрезаем на пять-семь почек, третьего порядка - на три-четыре почки. В дальнейшем все вновь отрастающие побеги обрезаем на две-три почки.
Груша начинает цвести на 1,5-2 недели раньше яблони. Если в вашей полосе наблюдаются ежегодные стойкие возвратные заморозки, то сроки цветения следует сдвинуть на одну-две недели. Делается это так. После установления прочного снежного покрова нужно разгрести снег вокруг ствола на два метра в диаметре, а через день-два насыпать равномерно по кругу небольшой слой опилок.
Подготовка груши к зиме и урожаю следующего года такая же, как и для яблони.
А вот обрезка должна быть более интенсивной. Высоту кроны дерева целесообразно ограничить максимум до 1,5 метра. поделиться

Михаил Николаевич ЗАХВАТКИН

г. Новосибирск

29.06.2001