Сильные побеги — хороший урожай
Посадочные ямы под смородину я копал 70 см в диаметре и 50-60 см глубиной. Верхний слой помещал вниз и закладывал по 15-20 кг перегноя и тщательно перемешивал. При посадке надо расправить корни и слегка примять почву, сажать на 8-10 см глубже, чем она росла в питомнике, что нетрудно определить по цвету побегов. Лучше сажать двулетние саженцы, имеющие не менее трех побегов. После посадки надо обрезать ветки, оставив по 3-4 почки. Это способствует росту сильных молодых побегов и хорошей корневой системы. Лучшим сроком посадки является осень, в условиях Подмосковья — середина сентября. После посадки надо обильно полить, чтобы земля осела.На одном месте черная смородина может расти и плодоносить 12-15 лет. Куст смородины должен состоять из веток разного возраста. Чтобы получать высокие урожаи, куст должен быть сформирован в 20-25 веток с ежегодным обновлением. Ежегодно на кустах черной смородины надо оставлять 3-4 сильных прикорневых побега в замещение.
Под каждый куст, чтобы получить хороший прирост, надо вносить ежегодно по 10-15 кг перегноя или компоста.
В последние годы мне удалось значительно увеличить урожайность черной смородины. Я заметил, что ветки дают наиболее сильный прирост в первые три года. Я испытал и рекомендую следующий способ выращивания черной смородины.
Желательно иметь трех-четырех-пяти-летнюю смородину одного сорта, если, конечно, позволяет площадь, и ежегодно один куст стричь под "ноль", т. е. оставлять пеньки с одной-двумя почками. Делать это надо ранней весной, и тогда вся корневая система будет "работать" на прирост этого годаи он вырастает до 1,5 м. Так используется способность смородины плодоносить на побегах предыдущего года, а рост будет максимальным в первые три года. На второй год весной, а если их очень много, то и в первый год летом, надо произвести прореживание с таким расчетом, чтобы листья не смыкались, иначе молодые побеги сильно вытянутся. Необходимо обеспечить хорошую освещенность куста.
На кусте при таком способе выращивания оставлять можно 20-30 побегов, в зависимости от площади, которую занимает куст. Соответственно, чем большую площадь он занимает, тем больше побегов можно оставлять, конечно, самых сильных. При этом способе облегчается уход, смородина не нуждается в ежегодной обрезке, урожай увеличивается.
Смородина нуждается в регулярных поливах: в условиях Подмосковья ее нужно поливать в мае-июне, учитывая, конечно, погоду. Поливы надо приурочить к цветению и росту ягод. В зависимости от погоды до плодоношения надо полить кусты 2-3 раза из расчета 2-3 ведра на 1 кв. м.
Садовод должен знать, что при недостатке воды снижается урожай не только текущего, но и второго, и даже третьего года. Мало воды — значит не будут усваиваться удобрения, очень нужные в эту пору растениям. А если смородине не хватает воды и не усваиваются удобрения — не будет хорошего прироста, следовательно, и большого урожая.
Размножение
Самый эффективный способ размножения черной смородины — отводками. Весной, после внесения органики, на кусте, который вы выбрали в качестве маточного, от сильных однолетних побегов нужно выкопать канавку глубиной 8-10 см и длиной, равной длине выбранной ветки. Уложить в нее однолетнюю ветвь и пришпилить так, чтобы она плотно лежала на дне канавки, прищипнув ее кончик до первой почки, чтобы вызвать рост вертикальных побегов. Их количество будет равно количеству почек на побеге. Когда появившиеся вертикальные побеги достигают высоты 10-12 см, канавку надо присыпать почвой, почва при этом должна быть всегда рыхлой и влажной.
Осенью во второй половине сентября, пригнутые ветви следует отрезать секатором от куста. Выкопать, не повреждая корней, и разрезать на столько частей, сколько есть побегов или отдельных кустиков на ветви. Этим способом с одной ветви можно получить от 8 до 15 саженцев.
Второй способ размножения — одревесневшими черенками текущего года. Лучший срок заготовки черенков смородины в условиях Подмосковья — сентябрь, но мне приходилось сажать и в конце октября. Приживаемость почти 100%. Для заготовки черенков следует срезать сильные однолетние ветви и нарезать из них отрезки длиной 15-20 см с 5-6 почками. Верхушки также хорошо укореняются. Поэтому если однолетних побегов мало, а предстоит вырезка, то можно использовать прирост текущего года на черенки.
Высаживать их нужно сразу же после их заготовки, конечно, если не предстоит их длительная перевозка. В этом случае черенки следует поместить в полиэтиленовый пакет или хорошо обернуть пленкой, чтобы предотвратить испарение с их кончиков, или обернуть их влажной материей. Почва должна быть плодородной и рыхлой, с внесенной органикой, т. е. такой же, как и под маточными растениями. Сажать черенки надо наклонно, под углом 45°. Наклон должен быть обращен к югу. Над поверхностью почвы надо оставить две почки. Схема посадки: 10-12 см между черенками и 30 см между рядами. Главное условие хорошей приживаемости — постоянная влажность почвы. После поливов и дождей надо рыхлить почву, чтобы влага быстро не испарялась и к растущим корням поступал воздух. Ну, и конечно, необходимо своевременно удалять сорняки.
Если прищипнуть молодые побеги черенка под 4-5 листом, то из пазух листа к осени отрастет по 4-5 новых побегов. Этим приемом можно выиграть целый год и сажать не двухлетними саженцами, а однолетними. На кустике получится 8-10 веточек. Заглубите их в землю при посадке и обрежте, оставив по 3-4 почки. На второй год куст будет уже сформирован.
Смородину при необходимости можно размножать зелеными черенками. Для ускорения можно использовать растущую зеленую часть побега с листьями. Побег для этого надо разрезать на куски длиной в 2-3 листа. Срез сверху делается над почкой, а внизу — под почкой. Нижний лист надо удалить, а другие листья следует обрезать не менее чем на 1/2. Подготовка почвы заключается в ее рыхлении и необходимости сверху насыпать слой речного (или чистого) песка с таким расчетом, чтобы черенок при посадке только доходил до почвы участка. Сажать надо с таким расчетом, чтобы можно было в первое время, т. е. до укоренения, накрыть черенки стеклянными банками емкостью 0,5 л или 1 л. Сначала они нуждаются в постоянной влажности не только почвы, но и воздуха. В первые 2-3 недели черенки необходимо притенить, поливать по мере необходимости, снимая при этом банки, рыхлить не обязательно, песок не образует корки и хорошо испаряет влагу.
Одностебельная смородина
Если вы хотите испытать на своем участке много сортов и хотите иметь крупные ягоды и получать высокие урожаи, можно попробовать выращивать одностебельную смородину.
Саженцы сажайте на расстоянии 50-70 см один от другого — и в ряду, и между ними, на 1 кв. м по три-четыре растения. Посадочные ямы рыть не обязательно. Но почва должна быть высокоплодородна и перекопана поглубже.
Высаживают как обычно, оставляя в дальнейшем только один самый сильный побег. К осени он еще лучше разовьется, потому что корневая система будет работать только на него. На следующий год вы получите первый урожай. При этом из вновь появляющихся побегов снова надо оставить один самый сильный, он будет еще более высоким и сильным. Отплодоносивший, разветвленный стебель прошлого года вырезайте после сбора урожая, чтобы однолетний побег смог набрать силу. К осени каждое растение снова будет одностебельным, и так несколько лет. Почва при этом должна каждый год хорошо удобряться и содержаться в чистом и рыхлом состоянии.
Растение будет всегда молодым, ягода — крупнее. Не накапливаются вредители и болезни. Ягоды будут вызревать одновременно. С сильного развитого стебля можно собрать более 1 кг ягод, а это значит, что в пересчете на кв. м площади, урожай можно получить в два раза больше.
Мне удалось подобрать очень крупноплодную урожайную смородину разных сроков созревания. Величина ягод сорта Былинная с 15-копеечную монету, ветки буквально облеплены кистями с ягодами. Даже Г. П. Ленская, редактор журнала "Приусадебное хозяйство" была восхищена таким чудом. Уж ее, объездившую всю страну и побывавшую у лучших садоводов, удивить чем-то не так просто. Сорта смородины я подбирал с таким расчетом, чтобы как можно дольше растянуть срок созревания. Свежую ягоду имею 30-40 дней.
Почкового клеща я собираю весной. Обрываю почки, в которых он поселился и сжигаю их. На кусте они выделяются тем, что более крупные и трогаются в рост значительно позже здоровых почек.
Если весной под кустом смородины постелить пленку с таким расчетом, чтобы зимующие не вылезли из земли, то можно избавиться от многих вредителей, зимующих в почве. Пленку надо держать до окончания цветения, а лучше до завязывания ягод.
Если смородину обливать водой вечером ежедневно, то можно избавиться от многих вредителей. На мокрый куст бабочки не садятся.
Мучнистой росой моя черная смородина не болеет, потому что удалось приобрести сорта, устойчивые к этой болезни.
Если кончики черной смородины поражены тлей, то уничтожить ее можно раствором кальцинированной соды. Для этого надо сделать насыщенный раствор. Сыпать в воду и размешивать, пока она не перестанет растворяться. Затем налить в широкую емкость, я использую банки из-под следки, и каждую верхушку ветки смородины прополоскать в этом растворе независимо от того, есть на ней тля или нет, потому что в начале она почти незаметна.
Во время цветения черной смородины необходимо осматривать кусты, чтобы выявить растения, пораженные махровостью. Цветки у них становятся уродливыми, похожими на маленькие звездочки. Махровость распространяется, в основном, с посадочным материалом, поэтому с пораженных растений черенки брать нельзя. Заболевшие ветки, а при сильном заражении и целые кусты, следует удалить и сжечь.
Оставьте свой отзыв
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу editor@cofe.ru
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу editor@cofe.ru
Большое спасибо за такой подробный рассказ.Если сможете и найдете время может покажете, как надо вырезать (на рисунке)старые ветви,а также и по годам.А то у меня черной смородине уже 7 лет.Спасибо.