Сад на трех сотках

Что можно разместить на трех-четырех сотках неопытному садоводу? Как правило, никто из начинающих садоводов, да и имеющих уже небольшой опыт, особенно-то и не задумывается о будущем поначалу. Перекопал землю, повтыкал деревца и кустики, наделал грядок, построил дом. Все!

Проходят годы и выясняется, что это не так и другое не на месте.

Все начинать сначала вроде бы не хочется, а перепланировать весь участок все же надо.



В свое время, прочитав в одном из журналов "ПХ" заметку о "таганрогской лодочке", я ее тут же трансформировал в обычный кордон, но существенно его доработал. А поскольку был опыт по выращиванию компактных низкорослых деревьев, то не составило особого труда разместить на полосе шириной 1,5 м с длиной в 30 м 25 штук деревьев яблонь и груш.

Для кордона из плодовых деревьев посадочную яму делаю в виде траншеи на всю длину посадки шириной 1 м и глубиной 70 см. Дно заполняю битым стеклом, кирпичом, смятыми железными банками, мусором, крупным щебнем и прочими мелкими предметами. Не использую только полиэтиленовую пленку и пластик. Можно набросать порубленные на мелкие части (около 30 см) ветки и сучья. Это основа для аэрации корневой системы и одновременно дренаж для тяжелых глинистых почв.

Затем слой за слоем насыпаю в эту траншею перегной, компост, хорошую дерновую землю, остатки растительного мусора, пересыпая слои суперфосфатом (100 г на погонный метр), золой, сернокислым калием, торфом, перемешанным с известью-пушонкой. Все хорошо утаптываю, чтобы впоследствии почва осела минимально. Верх траншеи должен быть обозначен валиком высотой 25-30 см по отношению к краям. По бокам по всей длине вкруговую делаю впоследствии сплошной валик высотой 15 см для полива и минеральных подкормок.

Начиная от центра края и по длине всей траншеи, через каждые 6 м вкапываю и бетонирую куски труб. В них впоследствии вставляю просмоленные колья или другие трубы высотой до 1,5 м для натяжки проволоки с 0,5 м высоты до 1,5 м, через каждые 0,5 м. Таким образом получается шпалера, которая послужит основным помощником в формировании кордона. В валик через каждые 1,2 м, отступив от первого столба не менее 30-40 см, сажаю деревца. При этом соблюдаю наклон в 60о в сторону севера. Центральный и боковые проводники не обрезаю до тех пор, пока они не достигнут верха шпалеры в своем наклонном положении.

Две основные боковые ветки перевожу в положение, паралельное центральному проводнику, на расстоянии 35-40 см от него и также довожу их до верха шпалеры. На первом саженце от столба шпалеры формирую в его сторону три левых слегка наклонных боковых ветки. А на последнем (желательно чтобы это была полукультурка или компотная груша), центральный проводник. В обоих случаях сохраняю ту же наклонную формировку, довожу почти до столба шпалеры и обрезаю. Основной будет левая боковая ветвь.

Формировка центрального проводника и основных боковых веток сводится к обрезке отрастающих на них побегов на три-четыре почки. Побеги, образующиеся на этих отростках, обрезаю на две-три почки.

В дальнейшем, после окончательной формировки кордона, все новые побеги обрезаю на две-три почки.

К столбам шпалеры прикрепляю металлические уголки-планки длиной 1 м по 0,5 м в обе стороны от центра на той же высоте, на какой натянуты основные проволоки. На эти планки натягиваю по всей длине проволоку для формировки бокового прироста. Боковой прирост, только две ветки, отвожу в противоположные стороны так, чтобы расстояние между ними было около 60 см, и привязываю их к проволокам под тем же углом, что и центральный проводник. Обрезку на боковых ветках делаю такую же, как и на центральных. Это необходимо для того, чтобы вся шпалера была не загущена. Боковые ветки кордона должны быть на 30-40 см ниже центральных веток.

Уход за таким кордоном прост. По весне провожу интенсивную обрезку вновь отросших побегов за прошедший сезон. Также весной делаю внекорневую подкормку жидким коровяком; заделываю в почву сбалансированные минеральные удобрения. Для этой цели лучше всего применять нитрофоску из расчета 350 г на погонный метр кордона.

В течение лета периодически поливаю в канавку, образованную круговым валиком (два-три раза по три-четыре ведра под каждое дерево). По мере необходимости опрыскиваю деревья ИНТА-ВИРом, ДЕЦИСом, медным купоросом, растительными настоями или отварами и, обязательно, микроэлементами. Необходимы и подкормки глубинной части корневой системы после цветения жидкими минеральными удобрениями в сочетании с поливом или после обильного дождя.

Расход минеральных удобрений на погонный метр кордона: азотных - 20 г, суперфосфата - 30 г, калийных - 15 г на 10 л воды. Причем азотные удобрения вношу в первую подкормку, так как они затягивают рост и вызревание древесины, что снижает зимостойкость, а суперфосфат и калийные - во вторую. Для этого по периферии кордона вкапываю через 1,2 м, как раз посередине между деревьями, куски асбестовой, стальной или полиэтиленовой трубы, в которые и заливаю подкормку. На дно трубы надо насыпать хорошую пригоршню щебня. Для того, чтобы трубы не забивались землей, листвой и прочим мусором, закрываю их подходящими по диаметру пустыми консервными банками.

Навозную жижу при поверхностной подкормке развожу в три-четыре раза, а настой птичьего помета в 10-12 раз и поливаю из расчета 10 л на погонный метр кордона.

Осенью деревья обильно поливаю, заделываю в почву сернокислый калий и древесную золу (250 г на 10 л воды на погонный метр кордона). Провожу обработку всех веток слабым раствором бардоской жидкости (с растворенными двумя кусками дегтярного мыла и добавлением 0,5 л водоэмульсионной краски на 10 л воды) от весенних ожогов. Если зима не ранняя и не бесснежная, снег от деревьев отгребаю ненадолго, чтобы более интенсивно промерзла почва. Это способствует подготовке корневой системы всего кордона к более сильным морозам. поделиться

Михаил Николаевич ЗАХВАТКИН

г. Новосибирск

03.11.2000