Когда и как заменять старые деревья

Мы получаем много писем с вопросами о том, когда готовить замену малопродуктивному дереву, как пересадить взрослое дерево, как исправить ошибки, допущенные при посадке.

Плодовые – это растения многолетние. Как долго они живут в наших садах? С этим вопросом мы обратились к кандидату биологических наук Василию Алексеевичу Молчанову (г. Самара). Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает он. Продолжительность их жизни в саду зависит от местоположения участка, сортовых особенностей дерева, а также ухода за ним в продолжении всей его жизни. Считается также, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.
Например, семечковые породы (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России они едва дотягивают до 70 лет.
Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России только около 25-30 лет. М.М. Ульянищев считает, что в условиях Воронежской области привитые абрикосы могут нормально плодоносить примерно до 25 лет. Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до 20 лет.
Русский ученый П.Г. Шитт разделил жизненный цикл плодовых растений на 9 периодов, постепенно переходящих один в другой. Эта градация позволяет садоводу в каждый период жизненного цикла скорректировать приемы ухода за деревом.
Василий Алексеевич объединяет их в три основных этапа, характеризующих главные возрастные изменения.
Первый – период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) – от 3-х до 5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий – от 1 до 3-х лет.
Следующий период – полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10-20 лет до 40-50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых – от 6 до 15-18 лет. А у ягодников примерно с 5 до 10-12 лет.
Далее идет период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей. Плодоношение дерева быстро падает и через некоторое время оно заканчивает жизненный цикл (погибает).
Стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное и его упускать никак нельзя.

Корчевать, не дрова рубить

После окончания плодоношения выкорчевывают отслужившие свой срок кусты и деревья. Г.И. Соболев (г. Самара) делится своим способом раскорчевки. Вокруг ствола дерева сначала копает траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкает, и дерево падает. Крону не спиливает, а использует как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью от минимальных усилий. При высокой кроне сверху можно набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Он также опробовал способ удаления старых деревьев с применением мочевины на пне огромного тополя, дающего много пуха, ломающего своими большими корнями асфальт и подпорную стенку. В пне дрелью просверлил несколько отверстий. В них засыпал мочевину, ускоряющую гниение (можно любое азотное удобрение). Периодически размачивал и подсыпал вновь. В первый год наблюдался усиленный рост корневой поросли. На следующий год пень начал усыхать, не образуя поросли.
Использование поваренной соли некоторыми дачниками для удаления плодовых деревьев вредит почве. Содержащийся в соли натрий ядовит для растений.
После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы - вишню или сливу и наоборот. Посадка одних и тех же пород на одно и тоже раскорчёванное место приводит к почвоутомлению, в результате которого наблюдаются замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчеванное место в землю добавляют больше хорошо перепревшего навоза.

Пересадка взрослого дерева

У садоводов часто возникает необходимость пересадки плодоносящих деревьев и кустарников. Как это нужно делать, чтобы получить хорошие результаты, рассказывает опытный садовод Е. Дядин из г. Ульяновска.
Для двух-четырехлетних растений особенной проблемы это не составляет, важно только максимально сохранить корневую систему при выкопке и не заглублять плодовые деревья при посадке. Дерево быстрее приживается, если оно пересажено с комом земли на корнях.
Сложнее пересадить взрослое дерево, так как чем оно старше, тем больше его корневая система и надземная часть.
Чтобы пересадить восьми-десятилетнее дерево, надо заранее (за 1-2 года) его подготовить следующим образом. Сделать обрезку надземной части с целью придания кроне необходимой формы и провести прореживание. Осенью выкопать вокруг дерева узкую канавку (на ширину лопаты) на расстоянии 40-50 см от штамба дерева, глубиной 80 см. Корни аккуратно отпилить ножовкой, срезы должны быть гладкими. Канавку засыпать рыхлой землей, смешанной с перегноем (5-6 ведер перегноя на 1 ведро земли) и обильно поливать. Обрезанные корни за год обрастут мелкими корешками, они будут сохранены при пересадке и улучшат приживаемость дерева.
Пересадку лучше проводить весной. Сначала надо выкопать землю с внешней стороны канавки. Затем острой лопатой или ножовкой перерезать все нижние корни, наклоняя при этом дерево в стороны. По мере подкапывания осторожно подкладывают мешковину или пленку под ком. Обхватив ком мешковиной и веревками, вынимают дерево из ямы и перемещают его к месту посадки.
Для посадки деревьев яму выкапывают на 50 см шире и на 20 см глубже высоты кома земли. После посадки в течение лета тщательно поливают (7-8 поливов). В случае цветения в первые 2 года цветки обрывают.
При соблюдении всех правил пересаженные взрослые плодовые деревья хорошо приживаются, и через 3-4 года возобновляют плодоношение.

Посадка плодовых деревьев

Остановимся на посадке плодовых деревьев. Как считает доктор с/х наук Ирина Сергеевна Исаева (г.Москва), посадка плодовых деревьев – дело ответственное, требующее серьезного отношения. Ведь дерево сажают на годы, и от того, насколько правильно это будет сделано, зависит его судьба.
Активные корни яблони и груши размещаются на глубине 60—80 см, вишни и сливы — 40—60 см. Поэтому для посадки яблонь лучше копать ямы диаметром 100—125 см и глубиной 50—60 см, для вишни и сливы оптимален диаметр ям 80—100 см и глубина 40—50 см.
Но опытные садоводы ямы обычно роют гораздо больше, чтобы обильнее заправить их плодородной почвой, обеспечив корням рост в благоприятных условиях не только в первые три-четыре, но и в последующие годы. Копая яму, почву верхнего слоя примерно на глубину лопаты складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют, а в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть его доходила до первой ветви кроны саженца. Для однолеток вишни и сливы кол не нужен.
Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего, в почву добавляют органические удобрения — перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глинистые становятся проницаемыми для воздуха, а песчаные лучше удерживают влагу. Свежий навоз в посадочные ямы вносить нельзя. Он выделяет аммиак, который отравляет корни.
Кроме органических удобрений в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные минеральные удобрения, а если почва кислая — известь. Азотные удобрения вносят лишь после того, как саженец приживется и тронется в рост, обычно по весне: одну-две горсти аммиачной селитры или нитрофоски в приствольный круг.
Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют ямы для посадки деревьев рыть заблаговременно: для осенней — летом, для весенней — осенью. Тогда же ямы засыпают плодородной почвой.
Перед посадкой яма должна быть наполовину наполнена обогащенной удобрениями почвой. В центр ямы подсыпают почву из нижних слоев, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент — определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после осадки почвы его корневая шейка совпала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженного деревца должна быть на 4—5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой вдоль ямы укладывают так называемую посадочную доску или просто черенок лопаты и на ее уровне, на колу делают отметку.
Корневой шейкой называется то место на дереве, где стволик переходит в корень. Здесь ясно виден переход от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.
Слишком мелкая посадка ведет к тому, что после оседания почвы корни обнажаются и подсыхают. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут даже погибнуть.

Как исправить ошибки, допущенные при посадке деревьев

Садовод В.Н.Чернышов (г. Саратов) рекомендует следующее. Мелкую посадку можно исправить подсыпкой почвы, и дерево окажется на своеобразном холмике. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. В этом случае применяют способ рычага, позволяющий приподнять частично обкопанное вокруг штамба дерево. Налить после обкопки под дерево воды, приподнять дерево так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше поверхности почвы, и засыпать плодородной почвой промежуток между корнями и почвой под деревом.

Посадка на валы и клумбы

Возможно, садоводов заинтересует новый способ посадки, который описывает ведущий научный сотрудник Мичуринского сада Тимирязевской сельскохозяйственной академии В.И. Сусов. Это «высокая» посадка саженцев на поверхность почвы не в засыпанную посадочную яму на благоприятных участках сада, а на насыпные клумбы или валы на неблагоприятных участках (низины, заболотины, блюдца, близкий уровень грунтовых вод), чтобы корни молодых деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.
Опыт Мичуринского сада ТСХА на типичных благоприятных для садоводства почвах показал эффективность «высокой» посадки саженцев. За 15 лет оказалось, что опытные деревья яблони с высокой посадкой имели прирост окружности штамба на 10—15% больше, а урожайность на 25—30% выше, чем у контрольных деревьев с обычной посадкой.
В неблагоприятных для садоводства местах посадка на клумбы и валы еще более эффективна. У садоводов Московской области яблони, груши, вишни и сливы при обычной посадке в особо неблагоприятных местах росли всего до 5—10 лет и погибали из-за близости грунтовых вод. После посадки на клумбы и валы по этой технологии плодовые деревья живут уже более 15—20 лет и нормально плодоносят, радуя отчаявшихся было садоводов.
Остановимся на технологии высокой посадки. При посадке на поверхность полностью засыпанной посадочной ямы диаметр ее должен быть 2—3-м, а глубина 0,4—0,5 м. Чем более сильнорослая порода, тем больше размер ямы. На дно ямы надо насыпать слоем 5 см крупнозернистый песок, лучше с крупным гравием или битым кирпичом, если почва тяжелая глинистая, или глину с торфом, если почва легкая песчаная. Главное же в заправке посадочной ямы — это дать на 50% ее объема хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы. Корни надо засыпать только плодородной почвой без навоза.
Саженцы не следует высаживать осенью из-за опасности подмерзания корней. Их надо сажать как можно раньше весной на клумбы и валы, подготовленные осенью. Обильно и регулярно поливать (раз в неделю по 50 л воды без удобрений на 2—3-летний саженец) со дня посадки в течение 1—2 месяцев, чтобы как можно раньше и быстрее начали расти корни. В день посадки поливочную лунку надо замульчировать хорошо перепревшим навозом или компостом, чтобы лучше сохранялась влага, но мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не подопрела кора.

В чем преимущества высокой посадки

Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэрации (воздушного питания) и в более теплой (лучше прогретой) и более плодородной почве в основном слое 10-30 см. В результате улучшается продуктивность корней и всего дерева, что способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию дерева.
Осенью при наступлении морозов почва на клумбах-валах охлаждается быстрее, корни закаляются и заканчивают свой рост, раньше заканчивается вегетация всего дерева, что способствует большой зимостойкости дерева, особенно корней.

Сроки жизнедеятельности и продуктивности плодовых культур

Название породы / Долговечность плодовых пород, лет / Продуктивный период, лет
Яблоня / 20-50 / 10-30
Груша / 25-50 / 30-40
Вишня / 20-30 / 15-20
Слива / свыше 25-40 / 15-20
Малина / до 20 / 10-12
Черная смородина / 12-15 / 5-7
Крыжовник / 7-12 / 6-8

Совет от «Дачницы»

При пересадке растений всегда сильно повреждается корневая система, в результате чего нарушается равновесие между «корешками и вершками». Для восстановления этого равновесия делают обрезку кроны. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2-1/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Запомните, что независимо от срока посадки растений, обрезку проводят только ранней весной, до распускания почек. поделиться

Тамара АЛЕКСАНДРОВА

15.10.2004