Клонирование хвойных

Популярность хвойных в нашей стране растет с каждым годом. Сейчас в продаже можно встретить разнообразнейшие изуми тельные садовые формы. Но глаза разбегаются, а цены кусаются. И для многих садоводов единственный выход научиться самим размножать понравившиеся культивары.
Размножение семенами для садовых форм не подходит, так как только 10-25% сеянцев сохраняют сортовые признаки. К тому же развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян, протекает очень медленно. Самый надежный и быстрый способ черенкование.
Из всего ассортимента декоративных хвойных легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых (туи, можжевельники), много хуже ели, тсуги, псевдотсуги и практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.
Брать черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10летнего возраста.
Когда следует заготавливать черенки? Ели, можжевельники можно черенковать в феврале марте или апреле-мае, но лучшее время для всех хвойных с сере дины июня до середины июля. Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 515 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато по лученные из них растения имеют идеальную форму.
Некоторые культивары туи западной способны образовывать корни в воде, однако предпочтительно все же укоренять хвойные в парнике. Если черенков немного, можно накрыть их стеклянными банками или пластиковыми емкостями. Размещать такие баночные минипарники надо в тени.
На черенки берут побеги с «пяточкой» частью древесины предыдущего года. В отличие от традиционного способа, у хвойных их не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, иногда возникает необходимость отрезать излишне длинный «хвостик» коры. Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 23 часа подержать в воде. Подготовленные черенки выдерживают 1224 часа в растворе стимуляторов корнеобразования, или их срезы опудривают порошком перед посадкой в парник. В качестве стимуляторов можно использовать «Гетероауксин», «Корневин», соли янтарной кислоты. У туи для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делают про дольные надрезы. Черенки в субстрате размещают под углом 45 50°, верхней стороной побега кверху, через 24 см друг от друга. Нижний конец заглубляют на 510 см. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком (1:2 или в равных частях), которую желательно предварительно пропарить для дезинфекции, или перлит.
Интенсивное корнеобразование у хвойных происходит при температуре воздуха и субстрата +21 24°С, относительной влажности воздуха 80100% и освещенности 5070%. Важную роль игра ют водный режим и наличие хорошего дренажа. Поливать черенки лучше, рассеивая воду по возможности более мелкими каплями.
В течение первых двух месяцев на месте среза образуется каллус (белый наплыв), в дальнейшем придаточные корни. У большинства форм туи западной, можжевельников казацкого, китайского и других корни образуются уже к августу. В конце августа - сентябре растения необходимо начинать закаливать, оставляя их открыты ми сначала днем, а затем и на ночь. У некоторых экземпляров к осени развивается солидная мочка корней таких «торопыжек» в начале октября можно высадить в школку. Однако большинство хвойных желательно оставить в парнике до следующей осени и даже дольше. На зиму (в конце октября начале ноября) черенки укрывают опилками слоем 2030 см.