Как размножить облепиху

Не зря назвали это растение облепихой. Ведь осенью ее ветки буквально облеплены спелыми плодами. Обычно они оранжевого цвета, величиной с крупную рябину.

Ягоды облепихи содержат большое количество всевозможных витаминов. Поэтому они не только вкусны, но и очень полезны. А уж облепиховое масло в народе считается чуть ли не чудодейственным.

Полюбили садоводы облепиху за ее прекрасные свойства. Полюбили - и начали усиленно размножать. Появился большой спрос на посадочный материал этой культуры.

Обычно садоводы-любители выращивают облепиху из саженцев. Но хороший сортовой посадочный материал не так-то просто найти, особенно если искать на рынке. Там могут подсунуть совсем не тот сорт, что вам нужен. Или попросту всучат выращенный из семян дичок. Поэтому я бы посоветовал дачникам попробовать размножить облепиху другим способом - укоренением одревесневших черенков.

При этом методе полностью сохраняются половые признаки растений. Очень важно и то, что наследуются сортовые качества. И плюс ко всему - еще одно положительное свойство: кусты, выращенные из черенков, начинают плодоносить на год-два раньше, чем полученные из семян. Кстати, выращивать облепиху из семян не желательно. Во-первых потому, что материнские свойства при семенном размножении не передаются. А во-вторых, больше половины сеянцев окажутся мужскими растениями, которые невозможно отличить от женских в течение 3-4 лет.

Выращивание же облепихи из черенков доступно даже начинающему садоводу. И укореняются они так же хорошо, как у черной смородины.

Заготавливают черенки зимой, но до наступления сильных морозов. Нарезают их с одно-двухлетних ветвей. Для укоренения используют черенки длиной 18-20 см.

Сразу после срезки оба конца черенка нужно обмакнуть в расплавленный парафин или садовый вар. Это необходимо для того, чтобы они не теряли влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки, которые заворачивают сначала в увлажненную бумагу или материю, потом - в полиэтиленовую пленку. Хранят зарытыми в снегу или на верхней полке холодильника под морозильником вплоть до самой посадки.

В открытый грунт черенки высаживают весной, как можно раньше, обрезав нижний конец, запечатанный парафином. Размещают на специально подготовленной грядке по схеме 20X20 см. Сажают под углом 45о, оставляя на поверхности лишь 1-2 почки. Затем грядку поливают и аккуратно накрывают пленкой, которую подвешивают на дуги высотой 30-40 см. Снимают ее при появлении первых листочков.

Теперь растениям требуется умеренный, но регулярный полив. Имейте в виду, что корни у черенков поначалу слабенькие, для них может оказаться пагубным даже кратковременное иссушение почвы. По мере развития корневой системы (через 20-30 дней) поливы проводят реже.

На постоянное место саженцы можно пересадить этой же осенью. Но в регионах с малоснежными зимами предпочтительней весенняя посадка.

Сажают облепиху на светлом, хорошо освещенном месте. На 4-5 женских растений достаточно посадить одно мужское, расположив его в середине. Копают посадочную яму глубиной 35-40 см, диаметром 50-60 см. На дно вносят 0,5-1 ведро перегноя, перемешанного с почвой.

Облепиха любит легкие, дренированные почвы. Если они на вашем участке глинистые, тяжелые, добавьте в посадочную яму крупнозернистый песок и перемешайте его с землей. Неплохо также добавить керамзит или мелкие куски битого кирпича.

Кусты облепихи принесут вам первый урожай через 3-6 лет, в зависимости от сорта.



Франс Хасанович ХАЛИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук,

423204, Татарстан, Бугульминский район, село Зеленая роща




Подружились мы с пыреем



Однажды я выдрал под облепихой весь пырей с корневищами.

Прихожу на следующее утро в сад, смотрю - земля под деревцем высохла. Взял лейку, полил. Но на следующий день почва снова оказалась сухой. Облепиху мне приходилось поливать почти каждодневно. Вскоре надоело, и я накрыл выполотое место пленкой. Утром почва под ней была сырой от росы. Зато днем солнце пекло так сильно, что земля высохла не только на поверхности, но и в глубине.

Второе облепиховое деревце, растущее на моем участке, чувствовало себя куда лучше. Ни в поливе, ни в укрытии пленкой приствольного круга оно не нуждалось. Почему? Да потому, что пырей я под ним не пропалывал. Даже в самый зной в траве было сыровато.

Так я пришел к выводу, что надежней всего сажать облепиху у межи. Трава ночами конденсирует влагу. И дерн нагревается от солнца не так сильно, как голая почва. Кроме того, в самой земле существуют многочисленные капилляры, которые также собирают ночную влагу. Корни лучше обеспечиваются водой, простираются под дерном на три-четыре метра и дальше.

Очень хорош для облепихи угол садового участка. С двух сторон - необрабатываемая межа, две другие находятся под искусственным задернением. Деревца становятся более выносливыми. Они не так требовательны к поливу, практически не болеют. Что же касается урожая, то он значительно вырос благодаря этим приемам.

Конечно, искусственное задернение участка придется по душе не каждому садоводу. Применяя его, трудней поддерживать приствольный круг в привлекательном виде. Ищу выход, пробую, например, заменить дерн мульчей. Но чем мульчировать? Опилки плохи тем, что слеживаются и не пропускают влагу. Вроде бы хороши выполотые сорняки, но уж больно непривлекательный у них вид, покуда не перегниют. Неплохо применять подстилку из хвойных игл. Она отлично конденсирует влагу, пропускает воду и воздух. Но где же их взять, эти самые хвойные иглы? Лучше всего заготовить их в январе, когда повсюду выбрасывают новогодние елки. Если не поленитесь, можете даже несколько мешков набрать. Такого количества вам хватит для целой плантации облепихи.



Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская обл., г. Фурманов поделиться

26.09.2003