Если дерево погибло

В суровую зиму 2009-2010 года на дачных участках нашего массива погибло много фруктовых деревьев. Теперь приходится, к сожалению, их убирать. Само дерево, конечно, можно спилить, но как быть с оставшимися пнями? Выкапывать их нам, людям пожилым, не под силу. Может, подскажете более легкий способ корчевки деревьев?
Марина Никифоровна АФАНАСЬЕВА, г. Самара     
                      
Многие садоводы в этом году с тревогой ожидали конца лета: распустятся или нет листочки на подмерзших зимой деревьях? Ведь экстремальные температурные колебания минувшей зимы нанесли значительные повреждения садовым растениям. Но последствия зимних повреждений у дерева могут проявляться не только сразу после зимы, но даже в последующие несколько лет.
Дальнейшее состояние дерева зависит как от степени самого повреждения, так и от его восстановительной способности, погодных условий весенне-летнего периода, уровня агротехники и т.д. При этом при благоприятных условиях (прохладная влажная весна, умеренное лето) и соответствующем уходе большинство деревьев к осени восстанавливается.
Чтобы определить степень подмерзания, необходимо сначала тщательно осмотреть деревья, особенно многолетние ветви, – нет ли морозобоин и солнечных ожогов. Затем острым ножом сделать надрез глубиной 0,5 см коры и молодой (наружной) древесины у основания, в середине и в верху штамба, в основании скелетных ветвей или нарезать с разных участков кроны ветки. На их поперечных и продольных срезах можно увидеть повреждения клеток коры, камбия и древесины. Неповрежденная древесина имеет белую или зеленоватую окраску. Обрезка таких деревьев производится в обычные сроки, т.е. до распускания почек. 
Если кора и древесина светло-коричневые или коричневые, такие деревья подмерзли средне. У таких ветвей ослаблена связь с корневой системой, их облиственность плохая, нарастание новых слоев древесины идет медленно. Обрезать их надо до здоровой древесины после распускания почек.
Если кора и древесина плодового дерева темно-коричневые, значит, дерево подмерзло сильно и спешить с обрезкой не следует.  Причем чем темнее ткани на срезе, тем сильнее подмерзание. При этом не все повреждения проявляются сразу, последствия подмерзания могут сказываться несколько лет. 
Обрезку таких деревьев лучше отложить до тех пор, пока зона подмерзания не будет хорошо видна, или до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет наиболее эффективной.
При полном вымерзании всей надземной части у взрослых деревьев иногда их лучше выкорчевать и посадить новые деревья.
Но, к сожалению, корчевка пней от погибших деревьев вручную в любительском саду – это самая тяжелая работа, и она мало чем отличается от того, как это делали наши прапрадеды.
Если дерево относительно небольшое (диаметр ствола не более 10-12 см), то, спиливая его, лучше оставить пень высотой около 1,5 метра. Затем выкопать  вокруг него на расстоянии примерно
50 см траншею шириной на штык лопаты, перерубая острым топором корни и удаляя их вместе с землей из траншеи.
Затем надо раскачать пень, подрубить снизу острой лопатой и топором  образовавшийся почвенный ком с оставшимися корнями и вывалить пень, налегая на него, как на рычаг. Очень сильно облегчит эту работу использование ручной лебедки.
Значительно труднее корчевать пни от старых деревьев большого диаметра.  Для этого также вокруг дерева на расстоянии не менее 70-80 см от ствола необходимо выкопать траншею глубиной на 2-2,5 штыка лопаты. Затем обильно поливают почву внутри круга, выбирая грунт между самыми толстыми корнями и стараясь определить, какие корни удерживают дерево.
 Тонкие корни дерева перерезают секатором, а толстые корни перепиливают острой пилкой. Для удобства в работе при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок траншеи делают наклонной. Потом на краю траншеи с противоположной стороны от наклонной стенки кладут для опоры бревно диаметром 15-20 см или ровный камень. Затем под освобожденную корневую систему подводят 2-3 крепких жерди, и действуя ими как рычагами, усилиями нескольких человек  слегка  приподнимают пень из ямы. При этом его покачивают, чтобы найти удерживающие корни. Острой лопатой подрезают основание кома, топором обрубают основные удерживающие корни и выдергивают пень с обрубками корней из ямы.
Работу по удалению очень крупных пней можно значительно облегчить с помощью химикатов. Для этого сначала в сухой день надо просверлить в пне сверху отверстия диаметром около 1,5-2 см и глубиной 15-20 см (чем глубже, тем лучше) в 10 см друг от друга.  В отверстия залить раствор сульфата аммония, который приготовить согласно инструкции на упаковке. Раствор впитается в древесину, и она очень быстро сгниет изнутри. Через год удалить такой пень будет значительно легче.