Чтобы садовые деревья были сильными

Дерево – это живой организм, который на протяжении всей своей жизни нуждается в питании, воде, солнце и воздухе. Летом у нас очень много работы, а зимой – самое время подумать о своих садовых питомцах. Спокойные размышления и анализ развития деревьев в  саду позволят вам с самой ранней весны до поздней осени правильно организовать системный уход за ними. Надеемся, что в этом поможет подготовленная для вас статья.

Русский естествоиспытатель А.Т.Болотов считал, что нужно знать «натуру» дерев, то есть правильно понимать природу растений для того, чтобы знать, чем его питать. Говоря о пище растений, он замечает: «Сия пища состоит в воде и некоторых особливых или паче минеральных частичках». Болотов первым в мире применил минеральную подкормку растений на полях Тульской губернии. Применил и сказал: «Нет плохой земли, а есть плохие хозяева». Эта фраза стала крылатой, сделалась поговоркой.Но уже впоследствии известный плодовод Н.И.Кичунов дает рекомендации, которые звучат весьма своевременно и сегодня. «В хорошо разложившемся хлевном навозе содержатся все элементы, необходимые для здорового развития растений. Поэтому хлевный навоз считается обыкновенно универсальным удобрением. Совершенно иное из себя представляют многие искусственные удобрения, в которых по большей части содержатся только одно или два питательных вещества, все же другие отсутствуют. Такие удобрения оказывают на растения специфическое действие. Они или способствуют лучшему развитию листьев и корней, или повышают урожай семян и плодов. Поэтому основательное знание состава различных искусственных удобрений и производимого ими действия столь же необходимо садовнику, как и сельскому хозяину».
Со школьной скамьи нам известно, что все растения, в том числе и плодовые, нуждаются в органических и минеральных удобрениях, которые, как справедливо указывал академик Д. Н. Прянишников, не только не исключают, но и взаимно дополняют друг друга.
Как известно, тело всех растений состоит из одних и тех же химических элементов. В древесной золе обнаружено около 70 химических элементов. Среди них ученые выделяют две группы: макроэлементы, то есть используемые растениями в значительных количествах, и микроэлементы, то есть необходимые растениям в мизерных количествах. Среди микроэлементов иногда выделяют ультрамикроэлементы, используемые растениями в еще меньших количествах. Из макроэлементов растениям необходимы углерод, кислород, водород, азот, сера (из них образуются органические соединения), фосфор, калий, кальций, магний, железо, натрий, иногда кремний, хлор, алюминий. Из микроэлементов растениям чаще всего требуются бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт и др., из ультрамикроэлементов — цезий, рубидий, кадмий, стронций и др.
Надо заметить, что молодые сады до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни растения больше всего нуждаются в воде. Молодое деревце — организм, замечательно приспособляющийся. «Привыкнув» к тому, что почва вокруг его корней время от времени орошается, дерево, если вдруг прекратить полив, ответит на это задержкой роста и плодоношения.
Если влаги в почве достаточно и по внешнему виду растения можно судить, что оно нормально растет и развивается, надо задуматься, а стоит ли его «кормить» — ведь ненароком можно и перекормить. В этом случае (да и во многих других) лучше воспользоваться советом профессора А. С. Гребницкого высевать в междурядьях плодового сада многолетний люпин. В книге «Уход за плодовым садом» он писал: «Многолетний люпин может быть посеян под деревьями до самых стволов и оставаться там много лет без уборки. Этот люпин имеет очень толстые и длинные корни, которые, прожив известное время, наконец, отмирают и, сгнив в почве, дренируют почву в вертикальном направлении, что (особенно на тяжелых глинистых почвах) служит для плодовых деревьев весьма благоприятным фактором. Осенью можно многолетний люпин скосить и оставить в саду: этим удобряется поверхность почвы с пользой для деревьев».
Ну а если дерево хилое, плохо растет и развивается? Доискиваясь до причины, на практике довольно легко узнать, голодает оно или нет. Слабые, мелкие листья, мелкие безвкусные плоды, предрасположение ко всяким болезням – верные признаки голодания. Но надо знать по возможности точно, в чем именно чуждается растение. Некоторые знатоки-садоводы, пишет садовод Е.Дядин из г.Ульяновска, убежденно отвергают эту прописную истину, говоря: дайте мне весной машину свежего навоза, будет урожай. Так, да не так. Свежий навоз, во-первых, по ряду причин (в частности, из-за того, что в нем полным-полно семян сорняков) я бы не советовал ввозить в сад, а во-вторых, в конце зимы — начале весны это делать тем более не рекомендую, много полезных для растений веществ потеряется при снеготаянии и смыве.
Как же быть? Лучший вариант, как подсказывает практика, — готовить удобрение заблаговременно. Кандидат сельскохозяйственных наук Г.И.Соболев (г.Самара) рекомендует для уменьшения потерь питательных веществ к навозу прибавлять подсушенный торф, укладывая его слоями в 20-30 сантиметров, чередующимися в куче со слоями навоза. Желательно также прибавить фосфорные удобрения — 15-25 кг суперфосфата на тонну навоза. При внесении компоста из навоза с суперфосфатом урожай получают значительно выше, чем при внесении навоза и суперфосфата по отдельности.
Обычно садоводам приходится обходиться без «райского гумуса», а поэтому, думается, читателю интересно будет узнать, чем и как кормить плодовые растения. Вообще, к слову, если агротехника яблони общеизвестна, то агроприемы возделывания груши разработаны недостаточно, и зачастую то, что рекомендуется для яблони, механически переносят на эту культуру, не учитывая ее специфических особенностей. Кандидат сельскохозяйственных наук Г.Рылов (Гродненская обл., г.Щучин) на основе своего опыта дает садоводам-любителям несколько практических рекомендаций. Отводите под грушу на участке теплые места, защищенные от действия господствующих и холодных северных и северо-восточных ветров. Для посадки пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Почва должна быть достаточно рыхлой, хорошо проницаемой для воды и воздуха, по возможности супесчаной или легкосуглинистой. Лучшая для роста груши реакция почвенного раствора — кислая с рН 4,2 до близкой к нейтральной с рН 5,6—6,5.
На удобрения груша отзывчива. Минеральные удобрения и в этом случае рекомендуем вносить вместе с органическими в виде органо-минеральных компостов или смесей. На 1 м2 приствольного круга (полосы) – 3-8 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20-30 г сухих азотных удобрений (рассеивают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении). При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация его должна быть слабой: 2-8 г на 1 л воды. Кроме этого, используют раствор навозной жижи и птичьего помета, предварительно разбавив водой, соответственно, в 3-4 раза и в 10 раз (сухой в 20 раз). Норма раствора органических и минеральных удобрений — 1 ведро на 3-4 борозды. Перед подкормкой в сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить водой. Приствольный круг надо содержать в рыхлом состоянии, без сорняков.
Чистота, порядок — верные признаки того, что сад, усадьба в руках разумного хозяина. Там, где торжествует принцип безотходного ведения хозяйства, там и урожаи радуют.
Как же утилизировать отходы? Опытные садоводы даже на небольшом садовом участке успешно решают эту проблему. Они компостируют выполотые сорняки, опавшие листья, ботву, пищевые отходы. Садовод С. Яковлев из Нижнего Новгорода обычно делает компостные кучи шириной не более 2 м. Для этого сначала снимает верхний грунт глубиной 20 см, затем создает «подушку» — насыпает торф слоем 10-15 см и укладывает слой в 20-30 см компостируемого материала. Каждый такой слой увлажняет и покрывает тонким слоем почвы или торфа. За сезон компостную кучу несколько раз перелопачивает.
Агроном С.М.Сергеев из г.Волгограда предпочитает конвейерную систему компостирования, при которой компост бывает в трех стадиях готовности. Для этого использует вместительный ящик без дна (ориентировочные размеры: высота 1,5 м, длина 6 м, ширина 2 м). Этот ящик делят на три отсека по площади не менее чем 2X2, чтобы можно было внутри его работать лопатой или вилами. Непрерывный цикл компостирования состоит в том, что свежая масса закладывается в первый отсек, из третьего выбирается готовый компост, а из второго отсека компост перекладывается в освободившийся третий.
При закладке свежего материала опытный садовод Е.М.Серов из Саратова пересыпает слои (15-30 см) фосфоритной мукой или известью, а перекладывая компост в конце лета или начале теплой осени во второй отсек, добавляет костную муку или суперфосфат.
Способов компостирования много. О них уже не раз писалось в «Дачнице», и, вероятно, еще не раз газета будет возвращаться к этой теме. Ведь приготовленный любым способом хорошо перепревший компост – прекрасное удобрение.
Если же вы по каким-либо причинам компост не сделали, но сумели приобрести органические и минеральные удобрения, то и они обеспечат ваши яблони и груши питанием. Осенью перед перекопкой разбросайте в саду органические и минеральные удобрения. Дозы минеральных удобрений зависят от наличия в почве элементов минерального питания и потребности в них растений. Органические же никогда не помешают, так как они в данном случае выступают не только как источник элементов питания, но и как средство улучшения физических, свойств почвы. На каждый квадратный метр перекапываемой площади дайте 2-5 кг перепревшего навоза или 150-300 г птичьего помета. Естественно, в каждом конкретном случае эти примерные нормы могут и должны меняться.
Как же все-таки узнать, нуждаются ли растения в минеральных элементах?
С середины 18 века чередой идут исследования, чем и как «кормить» плодовые, но и сейчас эта проблема остается весьма актуальной. Дело в том, что ответ на данный вопрос зависит от того, где и когда проводились полевые, да и не только полевые опыты с внесением удобрений. Результаты же опытов можно «с гарантией» использовать только в тех условиях, в которых они получены. Но и тут они станут весьма и весьма приблизительными при резко изменившейся, например, погоде. Так что все усредненные (а другими они и быть не могут) рекомендации, рассчитанные на сходные почвенно-климатические зоны, носят весьма условный характер.
Ну а как же получить более точные данные?
В практическом садоводстве сегодня в основном пользуются визуальной (глазомерной) диагностикой. Ее может применить и садовод-любитель, она доступна любому наблюдательному человеку. В основе лежит внешнее проявление недостаточного или избыточного питания, которое выражается в изменении окраски листьев, появлении на них пятен, полос, обмирающих тканей и других отклонений в облике растений от нормы. Причем для любого элемента изменения внешнего вида растений при нарушении питания являются довольно характерными.
Ну а как же все-таки решить проблему: подкармливать яблоню или не подкармливать, когда все вроде бы в порядке? Сначала попробуйте, дает совет Г.Рылов, определить возможный урожай по цветковым почкам. Подсчитайте, сколько их примерно на одной ветке, прикиньте, сколько таких веток на дереве. Из каждой почки образуется пять цветков. Теперь можно приблизительно подсчитать, сколько же цветков можно ожидать на дереве. Конечно же, не каждый цветок дает завязь. По подсчетам специалистов, у взрослых деревьев при благоприятных условиях полезная завязь составляет порядка 10%, у молодых — 15-20%. Прикинув массу одного плода, несложно определить, какой урожай вас ожидает. Это важно для расчета потребности в удобрениях, в поливной воде.
Вот несколько практических советов начинающим садоводам, еще не набившим глаз в визуальной диагностике. При умеренном или малом количестве цветков помогите дереву завязать возможно больше плодов. Для этого подойдет один из трех следующих препаратов: 0,01%-ный раствор борной кислоты (1 г на 10 л воды), 0,02%-ный раствор сернокислого цинка или сернокислого марганца, а еще надежнее смесь всех трех растворов. Разумеется, в последнем случае дозу каждого из них уменьшите так, чтобы общая концентрация не превышала 0,02%.
Если же и рост яблони замедлен, и листья желтеют (верный признак недостатка азота), то добавьте при опрыскивании на ведро воды 20 граммов мочевины. Ее же 0,5%-ным (50 г на 10 л воды) раствором (без микроэлементов) спустя дней десять после цветения неплохо еще раз подкормить яблоню. А когда излишняя завязь опадет, подкормите деревья полным минеральным удобрением. Его можно разбросать по влажной почве или еще лучше опрыснуть их раствором невысокой концентрации (0,3-0,5%).
Удобрение растений — процесс творческий, он требует знаний, интуиции, наблюдательности. Советуем поскорее научиться по визуальным признакам определять, в чем нуждается растение. Думается любознательный читатель сделает надлежащие выводы из сообщенных ему данных.