Роза - моя любовь и моя забота

Около 20 лет я занимаюсь выращиванием чайногибридных роз на Урале. Думаю, советы, которыми я хочу поделиться, окажутся полезными и опытным садоводам, и новичкам.



Как посадишь, так и взойдет



Саженцы могут быть корнесобственными, то есть выращенными из черенков, или розами, привитыми на шиповник. Особенность первых - мочковатая корневая система, основная масса которой находится в поверхностном слое почвы. Формирование куста происходит из придаточных почек приземной и надземной частей корневой шейки. У этих саженцев мощная корневая система развивается только на третий год, тогда же образуется от трех до пяти скелетных ветвей. В наших климатических условиях корнесобственные розы чаще всего высаживают в отапливаемых оранжереях для зимнего цветения - для открытого грунта они недостаточно морозостойки. Другое дело - привитые. Стержневой корень (шиповника) проникает в глубинные слои грунта. Надземная часть образуется из спящих почек корневой шейки. Так как корневая система у шиповника неприхотливее и сильнее развита, то и розы растут быстрее, обильнее цветут и устойчивее к холоду, чем растения на собственных корнях.

Перед посадкой двух-трехлетние саженцы тщательно осматривают. Сломанные, помятые и загнившие корни и ветви удаляют секатором до здорового места, длинные корни укорачивают. Подсохшие саженцы следует обильно увлажнить, опустив корни на сутки в слабый раствор стимулятора роста. Сажают розы так, чтобы место прививки (утолщение чуть выше корня) было на глубине 5 см в земле. Если во время посадки стоит солнечная жаркая погода, розы лучше затенить на время, пока молодые проростки не окрепнут. Выбирать надо открытые, хорошо освещенные участки, предпочтительно юго-западного склона. Близость строений или больших деревьев, затеняющих растения и препятствующих циркуляции воздуха, нежелательна. Но в то же время розы следует защитить от сильных ветров. Лучшей почвой для них будет умеренно влажный, сдобренный перегноем суглинок. Грунтовые воды должны быть не ближе 75-100 см, глубина культурного слоя почвы - не менее 40-50 см, реакция почвы - нейтральной или слабокислой (pH 5,6-7,5). Лучшей периодической подкормкой для роз является навозная жижа в соотношении 1:5.



Формируем куст



Для роз обрезка имеет первостепенное значение. У необрезанных растений неправильно развиваются ветви, появляются слабые оголенные побеги. Такие розы плохо цветут, истощаются и гибнут.

При обрезке учитывается вид розы (чайногибридные, плетистые и так далее) и биологические особенности сортов. При этом следует помнить, что при малом количестве оставленных глазков (при низкой обрезке) образуются сильные побеги с крупными цветками. При большом количестве оставленных глазков (при высокой обрезке), число молодых побегов увеличится. Но они будут более слабые, с цветками средней величины. Также необходимо учитывать, что цветки на коротких побегах появляются скорее, чем на длинных.

Обрезать растения следует острым секатором под небольшим уклоном от глазка - не более 0,5 см над внешней почкой. Весной, когда розы еще находятся в состоянии покоя, обрезать надо только поврежденные за зиму побеги. Если надземная часть растения вся подмерзла и подопрела, не торопитесь выбрасывать розы: из корневой шейки могут пойти побеги возобновления.

При повышении температуры до +10оС, стимулирующей отрастание побегов, приступают к формированию куста. У чайногибридных роз обрезают ветки над 4-8 почками, из которых и будут формироваться побеги второго порядка. Слабые кусты обрезают короче, сильные - длиннее. Все слабые, плохо размещенные и даже сильные, но ненужные побеги срезают у основания "на кольцо". На сильных кустах оставляют три-четыре скелетных побега, удаляя все прочие по мере их появления. Старые скелетные ветки (более трех лет) мало цветут и сильно поражаются вредителями и болезнями - их следует вырезать "на кольцо", оставляя вместо них побеги замещения.

Самые лучшие цветы образуются из почек, расположенных в пазухах срединных листьев (с пятью-семью листочками). Поэтому при срезке цветов необходимо оставлять на каждом побеге два-три пятилистника.

В течение лета следует вырезать поросль шиповника, которая имеет мелкий лист, иначе она заглушит культурное растение. После весенней обрезки надо убрать с поверхности почвы весь мусор и сжечь его. После этого растение опрыскивают каким-нибудь инсектицидом, например, инта-ВИРом, чтобы защитить его от сосущих вредителей, и фунгицидом, например, трехпроцентной бордоской жидкостью, - для защиты от болезней. Через несколько дней стоит прорыхлить почву, внести на каждый квадратный метр по 10 кг перепревшего навоза, 40-60 г сульфата калия и основательно пролить розы.



Цветы под шатром



Для того, чтобы побеги роз осенью быстрее вызрели, то есть одревеснели, в августе-сентябре я делаю над посадками пленочное укрытие, которое предохраняет кусты от переувлажнения и смягчает ночные перепады температур. В это время я прекращаю все подкормки. В середине октября оставшиеся на побегах листья удаляю, вырезаю невызревшие побеги, убираю около роз листья, сжигаю их. Привитые чайногибридные розы выдерживают морозы до -6...-10оС. Однако опасны не только морозы. Загнивание и гибель растений может вызвать сырость. Вот почему к зимней защите я приступаю после того, как земля промерзнет примерно на 3-5 см, после наступления устойчивых холодов (-3...-4оС).

Я отдаю предпочтение воздушно-сухому укрытию. Устанавливаю каркас (короб), сверху - настил из матов или досок, над единичными кустами (предварительно связанными) - шатер из толя или рубероида, поверх досок (рубероида) насыпаю опилки или древесную стружку. Но так как в условиях Урала возможны зимние оттепели, а влажный опил теряет свои теплоизоляционные свойства, хорошо бы целесообразно поверх утеплителя постелить полиэтиленовую пленку. В укрытии, чтобы избежать выпревания побегов, я обязательно оставляю отдушину, которую открываю во время оттепели. поделиться

В. МАКСИМОВСКИЙ

28.09.2000