Заболели гладиолусы

Гладиолусы страдают как от инфекционных, так и от неинфекционных болезней, возникающих из-за неблагоприятных факторов внешней среды. Из-за неправильно выбранного участка растения могут быть низкорослыми и чахлыми, плохо развиваться, несмотря на хороший уход.

Такие же последствия вызывает дисбаланс того или иного элемента питания. Так, недостаток азота в почве приводит к тому, что листья гладиолуса бледнеют, уменьшается количество цветков на цветоносе. Избыток этого элемента также нежелателен, особенно при недостатке калия и кальция: стебли теряют прочность, клубнелуковицы и цветки в верхней части соцветия недоразвиты, растения становятся восприимчивыми к фузариозу.

При дефиците фосфора листья гладиолуса приобретают темно-зеленую окраску, а самые нижние - краснеют. При дефиците бора наблюдаются горизонтальные разрывы от краев листовой пластинки до средней жилки, а при его избытке - краевые ожоги листьев.

Медь, которая связывается в нерастворимые соединения, при постоянном применении медьсодержащих удобрений и фунгицидов может накапливаться в почве и отрицательно влиять на гладиолусы, поражая корни. Гладиолусы служат индикаторами при загрязнении воздуха или воды соединениями фтора: у растений сохнут концы листьев, обесцвечиваются и подсыхают доли околоцветника.

Первое условие успеха - здоровый посадочный материал, второе - "чистая" почва, не загрязненная растительными остатками и хорошо дренированная.

Чаще всего в конце вегетации цветы болеют. Первый признак поражения - пожелтение листьев, которые постепенно отмирают. Позже усыхает все растение. На зараженных клубнелуковицах появляются мелкие желтовато-кремовые пятна, которые постепенно увеличиваются, меняя цвет от красно-коричневого до черного. Клубнелуковицы твердеют и загнивают. Строматиниоз распространяется с больным посадочным материалом и через зараженную почву.

Развитию заболевания способствует повышенная влажность воздуха и почвы.

Борьба со строматиниозом в основном носит профилактический характер: выбраковка больных экземпляров на всех этапах развития, уничтожение растительных остатков, культурооборот с возвращением гладиолусов на прежнее место через 9-10 лет, своевременное просушивание и правильный режим хранения посадочного материала. Если почва на участке поражена возбудителем строматиниоза, ее следует протравить тиазоном. Для этого препарат смешивают с песком (1:1) и вносят его не позже, чем за месяц до посадки или осенью предыдущего года с последующей перекопкой на штык лопаты и поливом обработанной площади.

Еще одно серьезное заболевание гладиолусов - коричневая сердцевинная гниль, или серая гниль, развивается и во время вегетации, и в период хранения. Обычно после цветения на листьях появляются мелкие округлые коричневые пятна с красновато-бурой каймой. При высокой влажности на них образуется серый пушистый налет спороношения гриба. Заболевание прогрессирует при избыточной влажности и температуре 12-180С. При более высокой - развитие болезни приостанавливается. У больных растений обнаруживается шейковая гниль, в верхней части клубнелуковицы образуются бурые пятна, и стебель иногда надламывается. В дальнейшем гниль проникает в сердцевину, которая от этого выпадает, и клубнелуковица приобретает вид бублика.

Для борьбы с коричневой сердцевинной гнилью необходимо проводить такие же профилактические мероприятия, как против сухой гнили. Особое значение имеют своевременная уборка, просушивание и оптимальный режим хранения клубнелуковиц.

Твердая гниль, или септориоз, поражает клубнелуковицы и листья. На последних в июле-августе появляются угловатые, неправильной формы пятна светло-коричневого цвета с темным окаймлением. Впоследствии они покрываются черными точками - пикнидами, в которых образуются споры гриба. При сильном развитии болезни листья желтеют и засыхают. Осенью на инфицированных клубнелуковицах проступают мелкие красно-коричневые пятна, которые увеличиваются, захватывая нижние слои ткани, и темнеют. Пораженные места сморщиваются и затвердевают.

Болезнь передается с посадочным материалом, зараженной растительными остатками почвой и спорами гриба. Меры борьбы те же, что и против коричневой сердцевинной гнили.

Ряд бактерий вызывает гниль основания стебля. Листья инфицированных растений желтеют и отмирают, а клубнелуковицы при хранении превращаются в дурнопахнущую влажную белую массу.

Успеха в борьбе с бактериальными заболеваниями можно добиться только при скрупулезном проведении профилактических мероприятий: тщательной выбраковке пораженных растений, смене участка, уничтожении почвенных вредителей. Нельзя высаживать гладиолусы на щелочных почвах, допускать избыточное увлажнение. При сильном заражении участка необходимо провести обработку почвы тиазоном.



О. ТКАЧЕНКО, кандидат биологических наук, г. Москва





Из здоровых деток - луковка большая



Если вы хотите ежегодно получать красивые соцветия и здоровый посадочный материал гладиолусов, вам прежде всего надо позаботиться о детках. Именно из них получаются самые лучшие луковицы - ювенильные, у которых высота бывает даже больше диаметра. Они-то и дают самое высокое, пышное и яркое соцветие. Клубнелуковица гладиолуса живет 4-5 лет, затем отмирает. А детки, собранные с клубнелуковиц, позволяют сорту эффективно размножаться.

Из-за засоренности участка корнями полевых вьюнков я отбираю только крупную детку (диаметром более 5 мм), а у ценных сортов - среднюю (диаметром более 3 мм). Остальные сразу после просушки выбрасываю. Перед закладкой на хранение обрабатываю детку вместе с луковицами в растворе карбофоса (10 г на 10 л воды), либо фундазола (10-20 г на 10 л воды), либо в насыщенном растворе марганцовки. Затем просушиваю и убираю в хранилище.

Храню детку так же, как луковицы, - при температуре не выше +10оС. Благодаря толстой оболочке детка хорошо хранится: она гораздо меньше, чем луковицы, подвержена заболеваниям и действию вредителей. Однако в сухом помещении детка некоторых сортов легко усыхает. В целом же при поддержании невысокой температуры и небольшой влажности она хранится два и даже три года. Причем замечено, что детка двух-трехлетней выдержки дает более крупные клубнелуковицы. Поэтому после посадки я отбираю самую большую, с нетреснутой оболочкой. Храню ее до следующей весны на случай дефицита деток какого-то сорта. Оптимальное место хранения: контейнер для овощей в холодильнике - летом, лоджия с подогревом - зимой.

Перед посадкой я очищаю детку от чешуи. Делаю это не раньше, чем за 4-5 дней до посадки, иначе очищенная детка быстро усохнет. Совсем не обязательно оголять ее полностью: достаточно снять чешуйки с половинки детки.

Заметил, на участке, где росли гладиолусы, весной следующего года появляются всходы. Их дают оставшиеся и перезимовавшие детки. Выросшие из них гладиолусы практически не болеют, листья у них темно-зеленые, и клубнелуковица получается более высокой. Из этого следует вывод: детки более устойчивы к морозам и переувлажнению почвы. А значит, сажать их лучше гораздо раньше клубнелуковиц: в конце апреля - начале мая.

Обычно я сажаю детку на глубину 3-4 см, обязательно во влажную и заправленную удобрениями (с осени вношу азофоску) почву. На дно борозды (почва супесчаная) насыпаю слой рыхлого навозного перегноя, детку сажаю в шахматном порядке в 2 строчки на расстоянии 3 см друг от друга. На суглинистой почве на дно борозды можно насыпать песок или песчано-перегнойную смесь. Всходы появляются нескоро, иногда через 3 недели, и при сухой погоде почву все это время надо поливать как минимум через день.

Детку выкапываю по возможности в последнюю очередь. Иногда она цветет, но цветоносы таких гладиолусов я обязательно обламываю - масса клубнелуковиц будет намного больше.



Владимир Геннадьевич ПАВЛОВ, Великий Новгород поделиться

29.06.2001