Весенние “мостики”

Весной, как только осядет снег, нужно провести ревизию сада. Обязательно осмотрите деревья, обращая особое внимание на молодые стволы и толстые скелетные ветви. Проверьте, не повреждены ли они мышами и зайцами. Если повреждения налицо, следует оценить их характер. Допустим, кора обгрызана не полностью, не кольцом, осталась нетронутой хотя бы с одной стороны. В этом случае можно просто продезинфицировать “больное место” 1-3-процентным раствором медного купороса, а потом замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

Хуже если зайцы или мыши обгрызли кору кольцом. Такому дереву жизненно необходима прививка мостиком, иначе оно погибнет.

Черенки я заготавливаю заранее, пока не набухли и не распустились почки. До поры, до времени храню их, закопав глубоко под снег. Длина черенков должна на 8-12 см превышать длину поврежденного участка.

Если от грызунов пострадала яблоня, для прививки можно использовать однолетние побеги любого зимостойкого сорта этой культуры. Вылечить сливу помогут черенки, нарезанные с любых зимостойких слив или тернослив. Для вишни нужно использовать соответственно “вишневые” черенки.

Саму прививку я делаю в мае, когда начинается соко-движение, и кора хорошо отстает от древесины. Для лечения стволика или скелетной ветки толщиной 2,5-3 см достаточно вставить с диаметрально противоположных сторон два мостика-черенка. Если же пострадало взрослое дерево с более толстым стволом, приходится использовать до 6-8 черенков.

Теперь о технике самой работы. Сначала я очищаю верхние и нижние кромки “колечка” от высохших и отмерших остатков коры. Выравниваю края. На 1-2 см выше верхнего и столько же отступив от нижнего края, делаю Т-образные разрезы - в том количестве, сколько у меня черенков. Имейте в виду, что верхний разрез должен выглядеть как “перевернутое Т”, ведь черенок вы будете вставлять снизу.

Кстати поговорим и о черенках. Их я подготавливаю таким образом: с обоих концов делаю косые срезы длиной 2-3 см. Режу с той стороны, что будет “смотреть” на дерево. Теперь вставляю нижний конец черенка в Т-образный разрез и закрепляю тонким гвоздиком (длиной 1,5-2 см). Затем, несколько дугообразно изогнув черенок для лучшего прилегания к стволу, завожу в соответствующий разрез и верхний конец. Также тщательно закрепляю и его. В той же последовательности прививаю все остальные черенки. Места прививок и вверху, и внизу туго стягиваю изолентой, а все открытые участки замазываю садовым варом.

Дальнейший уход заключается в систематическом удалении листочков и побегов на черенках. Срезать их нужно, пока маленькие и зеленые. Если этого не делать, “мостики” будут питать не яблоню, а свои родные побеги. А дерево между тем погибнет.

Обычно черенки полностью приживаются к осени. Неудачи возможны из-за недостатка мастерства или плохого качества черенков. Но и в этом случае остается надежда, что весной следующего года дерево удастся спасти. Ниже места повреждения летом отрастут молодые побеги. Их тоже можно использовать в качестве черенков. Нижний конец такого “мостика” уже соединен со стволом ниже поврежденного участка. Значит, срезать на необходимой высоте и прививать в Т-образный разрез мы будем только верхнюю часть.

Пострадавшие и “прооперированные” деревья нуждаются в особой заботе. В первой половине лета при подсыхании почвы их нужно обязательно поливать. Успешному срастанию черенков способствуют подкормки, особенно фосфорные и калийные. Желательно их “подавать” в жидком виде, с большим количеством воды. Тогда питательные вещества быстрей дойдут до корней. А вот азотные удобрения лучше совсем не включать “в меню”. Иначе мостики могут “недозреть” до зимы, что приведет к снижению их зимостойкости. поделиться

Франс Хасанович ХАЛИЛОВ

кандидат сельскохозяйственных наук, Татарстан,<br>Бугульминский район, с. Зеленая роща

02.04.2004