Сухое "одеяло" для роз

В условиях средней и центральной полосы России замечено, что розы гибнут зимой и от морозов, и от выпревания. Начинающие розоводы-любители с наступлением холодов обычно сразу укрывают кусты, не учитывая при этом что осенние похолодания сменяются потеплениями, погода часто резко меняется. Поэтому рекомендуется проводить укрытие роз постепенно.

Зачем это нужно? На первый взгляд кажется, что кусты здоровы, на зеленых листьях и стеблях не заметно ни белого налета плесени, ни ржавчины, ни других признаков заболеваний. Но если посмотреть через лупу, то можно обнаружить мелкие темные пятна - скопления спор различных грибов. При благоприятных условиях они развиваются и могут погубить растение.

Поэтому, начиная со второй половины августа, когда цветение еще продолжается, проводят 2-3 обработки. Листья и стебли опрыскивают раствором кальцинированной соды (50-60 г на 10 л воды) с добавлением хозяйственного или зеленого мыла (30-40 г). Такой раствор, даже если и попадает на цветки, не портит их, как другие препараты.

Во второй половине сентября растения дезинфицируют раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л) или 2-процентной бордоской жидкостью.

В начале октября обрезают и сжигают листья, а также молодые невызревшие побеги; если же их оставить, они легко загниют и могут оказаться источником распространения инфекции. Затем подрезают здоровые крепкие стебли. Обычно оставляют по 5-7 глазков (почек) на каждом побеге, что обеспечивает хорошее развитие растений в следующем году.

Перед самым укрытием опрыскивают стебли раствором медного купороса (200 г на 10 л воды). Если розы поражены ржавчиной, то используют железный купорос (800 г на 10 л). Затем окучивают их торфом или почвой, которую берут с соседних свободных гряд - по 1,5-2 ведра на каждый куст. Чтобы дождь не смывал раствор с ветвей, растения тут же накрывают пленкой.

С наступлением постоянных легких морозов укрывают дополнительно лапником или опавшими листьями. Для этого подходят и сухие опилки хвойных пород деревьев или хвоя. Гряды сбоку и сверху защищают деревянными щитами, поверх которых насыпают древесные опилки (слой 6-8 см) и укладывают пленку. В таком состоянии розы зимуют практически без отпада.

Очень хорошо зарекомендовал себя воздушно-сухой метод.

В зависимости от погоды, обычно в конце октября, срезают все листья и укорачивают побеги на 1/3 длины. Убирают растительные остатки, выпалывают сорняки и рыхлят землю. Для профилактики заболеваний за 10 дней до укрытия кусты обильно опрыскивают медно-мыльной эмульсией из стирального порошка и медного купороса (75 и 20 г на 10 л воды). Вместо стирального порошка можно брать хозяйственное мыло. Через 5-6 дней производят обработку раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).

Непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпают золой, взятой после сжигания каменного угля. Она хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы.

В сухую погоду вдоль гряд устанавливают шалашом щиты из горбыля (1-1,5 м длиной, 70-80 см высотой), укрепляя их кольями (60-70 см) через каждые 30-40 см и поперечными планками, затем накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцы заделывают с наступлением устойчивых морозов и устанавливают вдоль гряд второй ряд щитов, на расстоянии 10-12 см от первого. Пространство между ними засыпают торфом или землей. Ни лапник, ни листья, а также опилки не используют.

Внутри укрытия (зимой оно не проветривается) всегда бывает сухо, много воздуха для дыхания растений. Укрытие снимают постепенно, начиная с конца марта - начала апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя 3-4 глазка на каждом. Производят опрыскивание медно-мыльной эмульсией и спустя 2-3 дня посыпают землю вокруг кустов золой (слой 1-2 см). Такой способ защиты роз оправдает себя даже в условиях суровой зимы средней полосы России.



Анатолий Алексеевич САВЧЕНКО, г. Мин-Воды





Нет цветка прелестней розы



Розы любили во все времена, они благодаря теплу человеческих рук и души податливо меняли свой облик, цвет и аромат, восхищают своим разнообразием. И, конечно, поражают нас своей элегантностью и изяществом чайногибридные розы, сочетающие в себе нежность и аромат чайной розы, махровость розы фетиды, выносливость и непрерывность цветения ремонтантной розы. Несмотря на морозные и снежные зимы, прохладную весну и затяжную осень - эти цветы украшают и наши уральские сады. Но возникает много вопросов - как сохранить их в нашем капризном климате: то с морозными зимами, а когда и частыми, продолжительными оттепелями.

Существует много приемов укрытия роз в зимний период, но как показала практика, самым удачным является воздушно-сухой способ, о котором я и хочу рассказать. Подготавливать розы к зиме я начинаю в октябре-ноябре при установлении температуры воздуха, близкой к нулю: укорачиваю все ветви - оставляя 30-40 см, обрезаю травянистые неодревесневшие и поломанные побеги, всю листву, а также землю вокруг кустов очищаю от сорняков, чтобы ничто не вызывало загнивание растений. Обрабатываю кусты 3-процентной бордоской жидкостью, а почву вокруг них обильно посыпаю древесной золой - она хорошо просушивает землю и препятствует распространению мучнистой росы.

Когда земля слегка подмерзнет, установится минусовая температура 5-6оС, приступаю к укрытию роз. Вокруг посадок устанавливаю деревянный или металлический короб и накрываю его досками. Поверх я насыпаю древесную стружку или сухой опил слоем 5-8 см. Зимой на опилки еще набрасываю слой снега (в бес-снежных районах необходим более толстый слой утеплителя). Как показала практика, даже в сильные морозы до 30оС температура около кустов роз не опускается ниже 6-8оС (ее можно проверить, опустив к розам термометр). А небольшая минусовая температура даже необходима, она препятствует развитию грибковых заболеваний, особенно стеблевого ожога.

В начале апреля с появлением первых оттепелей начинаю постепенно открывать розы: сдвигаю несколько досок для проветривания и постепенно убираю весь опил, а при установлении температур, близких к нулю, разбираю каркас. Сразу после снятия укрытия осматриваю все розы - не подмерзли ли они, не подопрели; вырезаю сухие, обрезаю сломанные и почерневшие ветви до здоровой (светлой) древесины. После этого рыхлю почву и опрыскиваю кусты 2-процентным раствором железного купороса. И через две недели провожу первую подкормку: около каждого куста с помощью лома делаю скважину глубиной 20-25 см и в них раскладываю по две столовые ложки суперфосфата и по одной столовой ложке сульфата калия, а затем проливаю навозной жижей (развожу навоз 1:3 и двухсотлитровой бочки хватает на 10 м2) и хорошо проливаю водой.

После снятия укрытия с роз, а также и с других декоративных растений сталкиваешься с проблемой - что же делать с опилками. Для себя же я так решил эту проблему: опилки, пересыпанные мочевиной (200 г на ведро опилок) раскладываю в межи, обильно проливаю водой и утрамбовываю, чтобы они не разносились по саду. За лето раза два межи я перекапываю. За два года опилки в меже разлагаются, и образуется ценный перегной, ведь по содержанию органического вещества опил в три раза превосходит навоз. Но самостоятельно опилки в почву не вносят, его обязательно нужно обогатить азотом (предпочтительно аммиачным). поделиться

Владимир Викторович МАКСИМОВСКИЙ

г. Златоуст

11.10.2002