Как вырастить здоровую рассаду

В выращивании рассады мелочей не бывает. Процесс этот начинается с подготовки почвенной смеси. Самый «ходовой» товар в дачных магазинах – почва и земляные смеси. Продаются они в ярких, красочных пакетах, нередко с броской рекламой, причем стоят  недешево. Но как установили независимые эксперты из Института фундаментальных проблем биологии РАН, истинная ценность и питательность подобных «чудо-супер-почв», за редким исключением, весьма сомнительны. Поэтому не стоит верить рекламе, надежнее готовить почву для выращивания рассады собственными руками.
Состав почвосмеси зависит от культуры. Для большинства из них (томаты, перцы, баклажаны, огурцы, арбузы, лук) подойдет следующий состав: земля – 30-50%, торф или перегной – 30-50%, песок – 25-30%. Для капусты долю песка можно увеличить до 40%. Томаты менее требовательны к качеству смеси – доля земли для них может достигать 70%. Отличные результаты дает выращивание всех культур в торфе, но при этом надо обязательно добавлять золу или фосфорные и калийные удобрения.
Вот что пишет о подготовке субстрата доцент кафедры овощеводства ТСХА А.Ф.Елисеев: «В его  состав могут входить торф, полевая земля, перегной, коровяк и некоторые другие компоненты. В северных районах берут верховой и низинный торф в пропорции 50:50. В южных районах, где торфа нет, используется полевая земля и перегной в пропорции 75:25. В среднем на 1 кг почвы берется в зависимости от культуры 1-2 г аммиачной селитры, 1-4 г суперфосфата, 0,5-1,5 калийных удобрений. Оптимальная кислотность – от 6,5 до 6,7. Для ее поддержания в почву добавляют мел, известь, доломитовую муку в дозе 5-8 г на 1 кг почвы».
Как видим, основной компонент почвосмеси для рассады составляет земля (огородная, лесная, полевая). Ее необходимо заготовить еще с осени и перед использованием обязательно обеззаразить. Во многих литературных источниках дачной тематики дается рекомендация пропаривать ее в духовке. «Однако при этой процедуре, - считает В.Д.Герасименко (г.Бузулук Оренбургской области), - гибнут не только заразные начала, но и полезная микрофлора, которую восстановить впоследствии по силам далеко не каждому земледельцу. Я храню землю для рассады в гараже, т.е. на морозе. В течение зимы трижды вношу ее на 7-10 дней в тепло. За это время «просыпаются» и сорняки, и вредители, которые, попав на холод, гибнут. Моя рассада всегда здорова».
Перед посевом очень важно обеззаразить и рассадные емкости. Их (даже новые) надо обязательно продезинфицировать в растворе хлорной извести (200 г на 10 л  воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды). Рассадные емкости должны иметь хороший дренаж, а также дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась и корни не загнивали.
 Для посева семян используют различные емкости, но лучше всего подходят ящики размером 30х50 см и высотой 8-10 см. Почву, предварительно увлажненную теплой водой, в которую полезно добавить марганцовокислый калий (до темно-розового цвета), слегка уплотняют, у стенок обжимают. Затем рядами высевают подготовленные семена. Расстояние между семенами в ряду должно быть не менее  0,5 см, между рядами – 5-6 см.
На какую глубину сеять семена? Нельзя допускать слишком глубокой их заделки. Общее правило здесь таково: семя должно быть покрыто слоем почвы, равным трехкратной его толщине.
Посевы поливают водой комнатной температуры из лейки с мелким ситечком, накрывают стеклом или пленкой и ставят ящик в теплое место. Оптимальная температура  прорастания для большинства культур составляет 20-24оС, свет при этом семенам не нужен.  Ежедневно необходимо проветривать посевы, иначе семена могут задохнуться, и убирать образующийся конденсат со стекла или пленки. Но вот появились петельки всходов,  и ящик надо срочно поместить на светлое место, снизив температуру в первые дни до 16-18оС.
Почти каждый дачник выращивает рассаду дома, хотя городские квартиры совершенно не приспособлены для этого. Холод от окна с одной стороны и тепло батареи с другой, недостаток освещения, по сравнению с открытой местностью, при и без того коротком световом дне создают немалые проблемы.
Все же эти недостатки, как считает В.Н.Черник (г. Волгоград), частично можно устранить. «Щели окон надо хорошо заделать, чтобы не было сквозняков. Батарею обязательно я закрываю фанерой (можно использовать картон или другой материал). Таким образом защищаю рассаду от прямых восходящих потоков сухого воздуха».
Прежде, чем поставить ящик с сеянцами на подоконник, стекла необходимо вымыть, из-за недостатка света растеньица могут сильно вытянуться. Рядом с рассадой не должно быть комнатных цветов – об этом важном условии выращивания здоровой рассады  напоминает нам С.Ф.Тимофеева (д. Калинка Самарской области). Дело в том, что комнатные цветы бывают заражены вредителями, которые могут переселиться и на рассаду. Так, на герани нередко появляется белокрылка, на розе – паутинный клещ. На других цветах встречается бахчевая тля, хризантемы могут заразить томаты мучнистой росой и размножить тлю. Источником заражения оказываются даже подаренные вам свежесрезанные цветы.
Растения иногда выносят с собой на «петельке» всходов «шапочку» из семени, и семядольные  листочки не могут при этом  раскрыться. Как же ее удалить? «Ни в коем случае, - пишет нам В.Г.Чернышева (г. Инза Ульяновской области) не пытайтесь снять «шапочку» сухими руками: вы оборвете зачатки семядольных листочков, и растельице погибнет. Нужно несколько раз очень осторожно, при помощи маленькой кисточки, размочить ее теплой водой, и «шапочка» легко снимется».
При появлении первых настоящих листочков на растениях сеянцы пикируют. Можно, конечно, выращивать рассаду и без этой процедуры, однако корневая система пикированных растений развита лучше, и они, соответственно, сильнее.
Но не все растения хорошо переносят повреждения корней при пересадке. Для томатов и баклажанов пикировка будет полезной. Слабая корневая система  огурцов (как и всех тыквенных культур) при пересадке страдает настолько, что безболезненно приживаются только единичные экземпляры. Их, как и перцы, целесообразнее выращивать без пикировки.
Главное при пикировке сеянцев – сохранение корневой системы растения. Поэтому накануне рассаду надо обязательно полить и действовать очень аккуратно. Сеянцы осторожно поднимают снизу сажальным колышком (небольшой деревянной палочкой) и рассаживают в более просторные глубокие ящики. При этом отбирают наиболее сильные, хорошо сформировавшиеся растения. Ослабленные и сильно вытянувшиеся, больные или не сбросившие семенной оболочки сеянцы выбраковывают. В почве делают небольшую ямку, куда опускают сеянец до семядольных листочков, а затем корни присыпают почвой и плотно обжимают. При этом нужно следить, чтобы корешки не загибались, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии растений. «Чтобы корневая система томатов в дальнейшем оказалась мочковатой, сильно разветвленной, - пишет нам Н.Ф.Валеева (г. Саратов), - я прищипываю главный корешок на треть длины»,
После пикировки растений для лучшей их приживаемости рассаду 2-3 дня притеняют от прямых солнечных лучей.
Для успешного роста рассады ей необходимы две-три подкормки минеральными, органическими или готовыми удобрениями. Первая подкормка производится, когда ростки будут иметь два-три листочка, последняя – незадолго до ее высадки на постоянное место.
Нередки случаи поражения растений черной ножкой. Нижняя часть стебля при этом темнеет, становится тонкой и загнивает. Развитие болезни ускоряется при резком колебании температуры грунта и частом поливе, особенно холодной водой. При первых проявлениях черной ножки, советует  А.Т.Светлова (г. Сызрань Самарской области), «аккуратно выберете поврежденные кустики, полейте рассаду раствором марганцовки (3 г на 10 л воды) и в течение нескольких дней не поливайте. Почву замульчируйте прокаленным и охлажденным песком слоем 1-2 см или смесью его с золой. Ведь в марганцовке и в  золе много калия, а калий является лучшим доктором  для растений».
Часто из-за недостатка света растения сильно вытягиваются, искривляются, становятся, тонкими, бледно-зелеными. Чтобы избежать этого, овощевод из г. Нижний Новгород В.Н.Хохлов использует  дополнительное освещение. «Правило здесь такое: на 0,5 кв.м площади нужна одна люминесцентная лампа мощностью 40 Вт, расположенная на расстоянии 15 см над макушками растений».
Если нет возможности организовать дополнительное освещение, нужно внимательно следить за температурой: чем темнее, тем ниже она должна быть, чтобы затормозить рост растений. Однако снижать ее надо в разумных пределах, так как при температуре ниже 14оС рост теплолюбивых культур останавливается, а при более низкой молодые растения могут погибнуть.
Если в начале роста рассада развивалась нормально, а когда подросла, стала вытягиваться, то возможной причиной является то, что растения начали затенять друг друга. В этом случае их по возможности нужно разредить – пересадить в более крупные емкости или обрезать 1-2 нижних листа, немного сократив полив.
Правильно выращенная рассада в возрасте 60 дней должна быть высотой 20-25 см, иметь плотный стебель и 12-15 ярко-зеленых листьев.

Возраст рассады и срок высадки отдельных культур  в открытый грунт
(По рекомендации профессора Самарской ГСХА, доктора сельскохозяйственных наук Л.И.Мансуровой)

Культура / Возраст рассады в днях / Срок высадки рассады
Капуста цветная / 30-35 / Начало мая; начало июня; начало июля
Капуста ранняя / 55-60 / Начало мая
Томаты / 60-65 / Начало июня
Перцы / 40-45 / Начало июня
Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы  / 25-30 / Начало июня