[Исправлено: Black Night (26-06-2002).]

В наших условиях нам нужен ГУМУС. Вопрос в том, как сделать менее трудоемким и скоротечным процесс компостирования. Для себя я определил два способа - интенсивный и "ленивый".
Интенсивный подразумевает ОПТИМИЗАЦИЮ условий аэробного (с участием кислорода) разложения, т.е. поддержание по возможности оптимальных значений 5 факторов: содержание кислорода, температуры, влажности, соотношения C:N, однородного перемешивания компонентов. Измельчение исходного материала до 1см приветствуется. Поддержание нужных значений обеспечивается конструкцией компостера - либо вращающаяся/катающаяся пластиковая бочка, либо неподвижная компостная куча с вентиляционными трубками из веток/сетки.

"Ленивый" способ более подходит к более грубой органике (ветки). Это просто "бесконечный" бурт из веток вдоль границы участка, на который сваливаются все сорняки, постепенно превращающийся в высокую грядку или малинник. Можно опрыскивать раствором мочевины. Разлагается 2-3 года.
Удобен при наличии свободного места на участке. Известен под названием "метод Пейна".

"причем НИГДЕ не сказано о ПОЛЕЗНОСТИ того, что остается после ЭМ."
Ну это Вы,батенька, хватили - наверное плохо читали первоисточники! Тогда надо повнимательнее и второй раз!

"После классического компостирования остается абсолютно полезный ГУМУС."
ну насчет этого можно и поспорить.
Гумус получается не в перегное, а когда по перегною пройдуться черви - вот это уж точно - ГУМУС!
А пока перегной - это перегной - не более того!

"ЭМ скорее предназначены для ускоренной утилизации и обеззараживания фекалий и органических отходов."
А что есть компост , как не органические отходы?
Или для Вас понятие отходы это то, что в бачках мусорных?

На Западе есть «экологические» туры: группа «чайников» едет в лагерь, где за две недели они все вместе учатся делать компост (все приспособления и материалы есть на месте – измельчители, тачки , сита, лопаты, компостеры, дождевые черви, литература и инструкторы).
Мы же будем приобретать опыт каждый по отдельности на своих дачах, учась на своих ошибках, рекламной туфте и опыте собратьев-садоводов.
Измельчение здорово ускоряет процесс разложения, но трудоемко. На Западе широко используют садовые измельчители (классная вещь!), у нас этот вопрос остается открытым. Я пробовал «замачивать» на 1-2 недели свежескошенную траву в 200л бочках. «Настой» идет на грядки, «осадок» - в компостную кучу и под деревья. Возможно, так будет менее трудоемко, если сделать «опрокидыватель» бочек. «Подквашенная» трава мягче "сырой", и будет быстрее разлагаться в компостной куче.

Но я сомневаюсь, стоит ли вообще дачнику тратить силы на измельчение – в нашем холодном климате компост все равно не созреет за две недели. Наименее трудоемким остается способ, когда материалы с преобладанием азота и углерода укладываются в компостную кучу тонкими (7см) слоями.

Именно в кучу, а не в яму. В яме все будет гнить и киснуть без доступа кислорода (в ямах делают СИЛОС, а компостные кучи устраивают на сухом, чуть возвышенном месте - чтобы могла стечь лишняя вода).
Влажность обеспечиваем накрыванием пленкой, нечастыми поливами.
Если неохота возиться с интенсивной технологией компостирования (вращающиеся компостеры – самый простой делается из 200л пластиковой бочки), просто собирайте органику в отведенное место – за два-три года все это перепреет, дождевые черви разведутся (они «оздоравливают» микрофлору).

Обеспечение доступа воздуха – никто этим у нас не занимался. В лучшем случае колом делают в куче вертикальные дырки. Можно из сварной металлической сетки свернуть трубу (круглого или квадратного сечения, диаметром примерно с руку) и поставить в середине компостера – эта «дырка» не будет обваливаться. Хотел сделать подобную трубу из веток (бросовый материал), да руки не дошли. Интересно, будет ли от такой «вентиляции» заметный эффект? Нарисовал картинку такой кучи, могу прислать.

Для StanislavDnepr. Анаэробный и аэробный процессы разложения органики противоположны, т.к. первый идет в отсутствии кислорода (пример – силосование, гниение), а второму необходимо достаточное количество КИСЛОРОДА (пример – компостирование). В этих процессах участвуют разные группы микроорганизмов – анаэробы и аэробы.

Для садовода важнее всего другое – чтобы на его участке возрастало содержание ГУМУСА в почве, который образуется только в АЭРОБНОМ процессе. Именно количество ГУМУСА определяет плодородие живой почвы, иначе мы имеем дело с вариантами гидропоники (там гумус не нужен, мертвая почва выполняет функцию механического субстрата). Про гумус очень трудно кратко говорить – очень уж это непростая и подвижная субстанция (кстати, наши ученые-почвенники сегодня первые в мире!), но получается она именно в процессе компостирования.

Дождевые черви на порядок улучшают нормальный зрелый хороший компост или перегной, пропуская его через свой желудок и насыщая его уникально «правильной» микрофлорой и структурируя, – но этот продукт правильнее называть биогумусом.

Я совершенно не против того, чтобы кормить червей тем, что получается после ЭМ.

Но не надо вводить в заблуждение дачников, талдыча на все лады об универсальности ЭМ.

ЭМ правильнее позиционировать на нашем рынке как средство УТИЛИЗАЦИИ органических и фекальных отходов, позволяющее получить не вредный, не воняющий продукт, намного компактнее исходных материалов.

Мы в этой теме говорим не об УТИЛИЗАЦИИ органики (действительно серьезная проблема для крупных ферм – куда девать дерьмо), а о способе, позволяющем МАКСИМАЛЬНО сохранить питательные вещества (в основном азот) мертвой органики и перевести их в форму, максимально полезную и доступную для питания растений.
И этот способ в садоводстве называется КОМПОСТИРОВАНИЕ, а в природе – почвообразование.
Содержание гумуса здесь играет ключевую роль: если из года в год содержание гумуса в почве растет – почва приближается по свойствам к черноземам, если содержание в почве гумуса падает - почва деградирует и становится бесплодной.

Из четырех схем утилизации органики дачникам подходит одна - аэробное компостирование. А если готовый компост пропустить через червятник с обычными дождевыми червями - получится самый распрекрасный биогумус.

Для реализации этой схемы дачнику ничего не нужно кроме желания и знаний, все остальное у него уже есть, включая миллиарды почвенных микроорганизмов в каждой крохе земли.

Создайте преимущественные условия для нужных микроорганизмов - они размножатся и выполнят нужную вам работу - расщепят органику и синтезируют гумус.

Слабое место ЭМ-технологии - постоянная зависимость потребителя от поставок препарата, его качества, цены, т.е. дачник начинает ЗАВИСЕТЬ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Как традиционное сельское хозяйство и последователи Митлайдера АБСОЛЮТНО ЗАВИСЯТ от производства минеральных удобрений.

Но земля самодостаточна, и если человек не успел загубить ее окончательно и оставляет землю в покое - она восстанавливает свое плодородие. И происходит это без ЭМ.

Вот и не надо впаривать дачникам, что без ЭМ, удобрений, стимуляторов, ускорителей, присадок, кондиционеров и другого ТОВАРА, который нужно (кому нужно?) обязательно купить, у дачников ничего не получится, не вырастет, сгниет, помрет и скрутится.

Есть, и успешно применяются "природные" агротехнологии, которыми и нам не грех попользоваться - органическое земледелие, биодинамическое земледелие, пермакультура.

Black Night напишите мне, я Вам еще кое-что расскажу для ленивых. Мой мэйл lev@lnr.jinr.ru

http://webforum.land.ru/mes.php?id=4560762&fs=30&ord=0&lst=&board=18704&arhv=

http://webforum.land.ru/mes.php?id=4560762&fs=30&ord=0&lst=&board=18704&arhv=

http://sadovnik.com/replikator/pic/bochka-komposter.gif

Проект КГБ: Компостер Городской из Бочки.

Вам бесплатно представлена схема компостера для приготовления «быстрого» компоста, сделанного из отработанной 200-литровой пластиковой бочки. За рубежом успешно работает фирма, профессионально собирающая отработанные пластиковые бочки и изготавливающая из них компостеры, подобные КГБ. Аналоги КГБ предлагаются к продаже по цене от 86 до 129 долларов США. Специально изготовленные вращающиеся компостеры других фирм стоят в два-три раза дороже.

Отработанная пищевая пластиковая бочка с завинчивающейся крышкой является почти готовым баком для компостирования в городских условиях. Остается решить вопрос с «проветриванием» компоста и сливом излишней жидкости. Вот как это решено в конструкции КГБ.

Внутри бочки монтируется пластиковая труба-аэратор с отверстиями по всей длине, через которую воздух поступает в компостер. Труба-аэратор в середине пронизана двумя взаимно перекрещивающимися трубками-рассекателями, которые помогают разбивать комки и перемешивать компост, когда бочку переворачивают.
Без рассекателей компост будет скатываться в плотный комок, и насыщение компоста кислородом не произойдет.

Есть ПЯТЬ компонентов, которые являются критическими для эффективного компостирования всех органических материалов: соотношение азота и углерода, влажность, содержание кислорода, температура, однородное перемешивание.

Для разложения компоста в классической компостной куче обычно требуется от 4 до 8 месяцев в теплом климате. С применением КГБ для этого понадобится от 4 до 8 недель.
Это происходит из-за хорошего перемешивания компоста и насыщения его кислородом, так необходимом для активной работы наиболее эффективных бактерий - аэробов. Без достаточного поступления кислорода разложение компоста замедляется на 90 процентов, и аэробные бактерии могут замещаться анаэробными, вызывающими неприятный запах. Чем чаще вы будете переворачивать КГБ, тем быстрее у вас получится компост.

Уникальная система вентиляции в КГБ обеспечивает необходимым кислородом аэробные микроорганизмы и одновременно является инструментом перемешивания компостируемых материалов. Этим достигается отсутствие неприятного запаха, полностью закрытый компостер идеально подходит для переработки как кухонных отходов, так и отходов со двора и участка.

Во многих городах запрещают использовать открытые компостные кучи для ограничения численности вредителей (крысы, мыши и насекомые), и настраивают на использовании полностью закрытых компостеров. Чтобы внутрь КГБ не проникали грызуны и другие вредители, вход в трубу-аэратор в основании бочки закрывается сеткой.

Есть две модификации КГБ: вращающаяся – КГБ-В, и кувыркающаяся – КГБ-К.
В первом варианте содержимое перемешивается и насыщается кислородом, если просто катать КГБ-В по траве.
КГБ-К отличается от КГБ-В подставкой для опрокидывания бочки, где бочка подвешена над землей и может «кувыркаться» в вертикальной плоскости.

Инструкция по монтажу КГБ-К.
1. Откройте крышку бочки, и удалите все детали внутри бочки. Снимите заглушку с торца трубы-аэратора и вытащите трубки-рассекатели.
2. Соберите подставку для опрокидывания бочки как показано на рисунке. Обратите внимание, что стойки подставки крепятся с внутренней стороны оснований.
3. Защитная сетка фиксируется пластиковым кольцом (или хомутом) на трубе-аэраторе до вставки аэратора в бочку. Для этого фиксирующее пластиковое кольцо (шириной 4 см и диаметром 2\" кладется на твердую поверхность, а на него сверху кладут защитную сетку. Выровняйте сетку по центру кольца. По центру сетки ставим вертикально трубу-аэратор так, чтобы она вошла внутрь фиксирующего кольца. Понемногу вдавливаем конец трубы-аэратора вместе с защитной сеткой в фиксирующее пластиковое кольцо, пока труба-аэратор не упрется в твердую поверхность.
4. Вставьте трубу-аэратор через отверстие в дне бочки полностью. Снаружи бочки останется только фиксирующее кольцо с защитной сеткой.
5. Возьмите более короткую трубку-рассекатель, и просуньте ее через отверстие в боку бочки так, чтобы трубка-рассекатель прошла сквозь отверстие в трубе-аэраторе (выше отверстия, помеченного красной меткой). Просуньте трубку-рассекатель полностью в бочку, и проверните трубу-аэратор на 90 градусов.
6. Через то же отверстие в боку бочки вставляют вторую, более длинную трубку-рассекатель, так, чтобы она прошла сквозь отверстие в трубе-аэраторе, отмеченное красной меткой, и вышла через второе отверстие с противоположной стороны бочки. На концы трубки-рассекателя, выступающие с обеих сторон бочки, надевают распорные втулки, шириной в 2 см, чтобы они действовали как распорная деталь между бочкой и подставкой.
7. Приподнять бочку между стойками подставки так, чтобы выступающие из бочки концы трубки-рассекателя расположились напротив болтов, которые вставляют в верхние отверстия в стойках подставки. (Придерживайте распорные втулки на выступающих концах трубки-рассекателя, чтобы они оказались между стойками и бочкой, когда будете закручивать болты.)
8. Вставьте заглушку в открытый конец трубы-аэратора внутри бочки.

Из-за того, что могут использоваться пластиковые бочки разных размеров, размеры деталей приводятся приблизительно. При повторении конструкции КГБ с использованием конкретной бочки, вы сами скорректируете необходимые размеры.

Существенные размеры, менять которые не рекомендуется:
1. диаметр трубы-аэратора – 50мм или 2” (2 дюйма).
2. диаметр отверстий в трубе-аэраторе – 10мм
3. размер ячейки защитной сетки – не более 10мм

КГБ относится к классу наиболее эффективных и самых безопасных компостеров, присутствующих на рынке сегодня. Эффективность данной конструкции не подлежит сомнению, хотя бы в силу того, что она была специально разработана по заказу городских служб США, и на основе этой конструкции работает обширный и успешный бизнес. В городской среде, множество людей не имеют ни достаточного места, ни времени, чтобы держать на своем заднем дворе традиционную компостную кучу. Добавьте, к возрастающим требованиям по содержанию компостных куч в городских условиях, соседские жалобы на запах и нежелательных вредителей...

КГБ удовлетворяет всем городским требованиям, предъявляемым к установкам по получению компоста:

• Легкий в использовании, малые затраты времени на обслуживание.
• Уникальная система вентиляции обеспечивает более эффективное компостирование.
• Полностью закрытый бак, недоступный грызунам и другим вредителям.
• Нет проблем с запахом, даже при чрезмерном содержании азота в компосте.
• Сохраняет стабильную влажность компоста в сухом или дождливом климате.
• Обеспечивает изоляцию, что помогает разогреву меньших объемов компоста.
• Мобильность, КГБ можно перемещать по двору из одного места в другое.

Навоз — лучшее удобрение под все культуры. Но навоз навозу рознь. Я различаю три степени зрелости навоза и в соответствии с этим использую его.

Первая степень. После того как навоз полежал на новом месте в куче и хотя бы раз был перелопачен, приобретает Однородный цвет и рыхлую пористую структуру. При этом он теряет примерно половину своего объема. Это может быть зимний или осенний навоз после того, как несколько раз промерзнет и оттает или навоз весеннего привоза, переворошенный через два месяца хранения на новом месте. Он может быть применен в виде подкормки, то есть водяного настоя. Но в качестве удобрения мало эффективен, ему надо вначале перегнить.
Подробней можно вот здесь посмотреть http://www.greenrussia.ru/ogorod/ogorod.php?url=navoz
Такой навоз первой степени зрелости в I его естественном виде я использую чаще всего, за неимением другого, лучшего, при посадке картофеля, вношу его непосредственно в лунки. Клубни охотно пускают корешки в такой навоз. Молодое растение питается в основном за счет питательных веществ самого клубня, а к моменту цветения и налива новых клубней навоз успевает разложиться. Полуразложившимся навозом мульчирую смородину, землянику, но при этом сверху забрасываю навоз рыхлой почвой, чтобы он меньше, высыхал и не терял азот
Вторая степень зрелости навоза - сыпец. Он получается примерно через год после привоза. Если тронуть вилами поверхность кучи, то навоз с поверхности легко посыплется, вот почему народ метко назвал его сыпцом. Это более черный навоз и мельче первого. Никаких следов подстилки в нем уже не найдешь. Такой полу перегной я использую при составлении почвенной смеси для рассады капусты и томатов. Беру его не менее половины ведра, а другую половину запасаю из дерновой, листовой, парниковой или другой земли.
Использую для высадки капустной рассады, засыпая перегноем подготовленные ямки. Навоз первой стадии созревания для этой цели применять нельзя, капуста может заболеть килой и другими болезнями, вроде черной ножки. Полу перегной хорош для весенней перекопки грядок под морковь, томаты, для внесения в лунки при посадке той же картошки, подсыпки к растениям огурцов, помидоров.

Третья стадия - перегной. Он получается, если навоз-сыпец соскрести с поверхности навозной кучи, перемести на другое место и два-три раза с промежутками в две-три недели перелопатить для уничтожения всходов сорняков и обеспечивания дальнейшего созревания. Кучу при этом надо прикрывать от солнца и ветра и два-три раза за лето полить, чтобы не допустить пересушивания. Перегной обычно созревает из привезенного навоза за два года. Это само по себе, а если помочь ему, то процесс можно ускорить до одного года. Помочь - это значит почаще ворошить, поливать, но не заливать водой, на зиму перед большими морозами укрывать, в том числе и снегом, чтобы куча подольше не промерзала, и в ней работали над созреванием перегноя микроорганизмы. Перегноя получается примерно в три-четыре раза меньше, чем навоза. Перегной может употребляться под все культуры в неограниченном количестве. Его можно приготовить из любого навоза - конского, коровьего, кроличьего, козьего.