Тема закрыта  Тема закрыта
Отправьте эту страницу другу!
  Конференция для дачников, садоводов и огородников
  Сад и огород
  Компостная куча? (Page 1)

Создать тему  
Личные данные | Регистрация | Установки | ЧаВо | Поиск

Эта тема длиной в 2 страниц:   1  2

версия для печати | следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Компостная куча?
andand1
Новичок
отправлено 26-06-2002 12:06 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

Привет всем!
В прошлом году по всем правилам сделал компостную кучу.Две секции, толстые доски, щели между ними для доступа кислорода, крышка, увлажнял, перекладывал различными
слоями: трава, компост для затравки, стружку, отходы и т.д.
В прошлом сезоне внутри кучи была очень высокая температура,значит происходили нормальные процессы.
А в этом году температура не выше окружающей среды по всей глубине кучи. Добавил какой-то химии, но ничего не
изменилось. Раскопал немного и обнаружил нормально увлажненные, потемневшие, но не сгнившие слои листьев, травы и веток.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы куча опять «заработала»?
Андрей

Black Night
Участник
отправлено 26-06-2002 15:42 ПрофайлРедактироватьIP

Говорят, что лучшим "топливом" является навоз. Говорят также, что надо перелопачивать эту массу аж несколько раз за лето, чтобы воздух туда попадал и служил составляющей процесса гниения, что есть медленное горение. К сожалению, я могу только сослаться на воспоминания из прочитанных книг.
На сайте "ДачникаМ" можно прочитать подробнее о компостной куче так, как делает Курдюмов. Если чего еще узнаете, напишите сюда.
Интересно, как люди с кучами управляются. Я, как подумаю, что ее надо ворошить, надо обустраивать, надо то, надо се, нехорошо мне, ленивой, становится. Может можно обойтись малыми силами, а отходы тихо утилизовать муниципальным способом, путем бросания мусора в отведенные места? Резать траву и сорняки на мелкие составляющие части, чтобы они потом быстрее стали полезным (где-то прочла об этом) - время у кого-нибудь есть? Пересыпать слоями, поливать все время, вбивать колы, чтобы потом был доступ воздуха... Последователи Курдюмова - отзовитесь, ведь вы за бережное расходование сил. Что миф в компосте, а что практика и не обременительная практика.
Впрочем, здесь же есть обсуждение темы отходов и компостных куч "Как вы избавляетесь от отходов на даче? Почитайте, там много интересного. Вообще воспользуйтесь поиском здесь же и наберите слово "компост". Вам будут представлены около 20 тем, уже обсуждавшихся в данном разделе. Успеха!

[Исправлено: Black Night (26-06-2002).]

lev
unregistered
отправлено 04-07-2002 18:45 РедактироватьIP

Ничего никогда не перелопачивала, не поливала, не измельчала. Через 2 года все сгнивает в любом случае. Спросила у соседей - выполняющих все эти процедуры, тоже за 2 года перепревает. так что нет смысла на это тратить силы и время. А вот на второй год на компостной куче тыквы растут - супер! А для того, чтобы куча разогрелась, сейчас продаются "Байкал" и "Тамир" из серии эффективных микроорганизмов (ЭМ-технология). Мне это дело нравится. Куча разогрелась, если еще и быстрее перепревать будет ... Но я почему-то в микроорганизмы верю.

Black Night
Участник
отправлено 08-07-2002 13:12 ПрофайлРедактироватьIP

Дорогой Lev,
я тоже люблю эти препараты и очень на них надеюсь, обожаю микроорганизмы. Но у меня куча не разгорелась. Хотелось бы знать, Вы поливали кучу на последнем ее этапе, то есть когда она уже сформирована и закончена или по мере заполнения отходами? Размеры кучи (высота/глубина, ширина, длинна, может объем)? А "плепорции"? То есть сколько Тамира с Байкалом надо извести на такой объем, разводить ли и сколько воды на сколько препарата, надо ли укрыть чем, а может воздуху им (микроорганизмам) надо добавлять. Словом, опишите весь процесс, пожалуйста. Заранее признательна - ленивая белоручка Black Night

lev
unregistered
отправлено 06-09-2002 19:35 РедактироватьIP

отвечаю.
куча по всем размерам 1м. Компостный короб из деревяшек, изнутри выложен старой пленкой. Сверху тоже лежит кусок пленки. Туда складываю все, что есть. И из дома, и с участка, и навоз. Байкал покупаю от случая к случаю. Но есть одна тонкость. Если Вы открываете крышку, а оттуда запах слащавый а не кислый, то там - живые микроорганизмы. В противном случае - только смесь микроэлементов и химии. В общем, я на всякий случай все равно делаю закваску в 3-х литровой банке, как описывается везде. И этой закваской я поливаю грядки в парниках, а остатки - в компост. И сверху - еще водой, чтобы раствор внутрь проник. Все. Тонкостей никаких. Куча горит и оседает. Помидоры и огурцы растут и процветают. Урожай - больше существенно. Но не в 30 раз, как у японцев Причем, помидоры в теплице, а огурцы в открытом грунте недавние заморозки (26.08.2002) у нас в северном Подмосковье перенесли без проблем, а перец,кабачки -замерзли. Перец - под пленкой, а кабачки - под теплицей. Может, это и не микроорганизмы, но пока другим объяснить я это не могу

Black Night
Участник
отправлено 09-09-2002 10:19 ПрофайлРедактироватьIP

Lev,
плизз, для особо "талантливых и понятливых".
Закваска. Что-то я пропустила в этой жизни. В трехлитровой банке сколько на сколько разводить и сколько времени заквашивать?
Сколько попадает на грядки, а сколько в компост из этих трех литров? Можно ли развести сразу в 10-литровой лейке, в каких пропорциях, а потом сразу вылить в компост. Должен ли компост быть всегда влажным? Пленка, конечно, поможет, но следите ли вы пристально за влажностью или это не столь принципиально?
В южном Подмосковье кабачки тоже замерзли. Перец устоял, и помидоры, а огурцы в теплице у меня слегка пострадали от засухи - я теперь на дачу попадаю в выходные только. Но плодоносить не перестали. Байкалом грядки я еще не поливала, в основном огурцы, помидоры и перцы кормила Идеалом. Может это тоже поспособствовало.

Replikator
unregistered
отправлено 10-09-2002 11:24 РедактироватьIP

Не мудрите с ЭМ. "Эффективные" микроорганизмы и классическая компостная куча - это диаметрально разные процессы разложения органики (анаэробный и аэробный), причем НИГДЕ не сказано о ПОЛЕЗНОСТИ того, что остается после ЭМ.
После классического компостирования остается абсолютно полезный ГУМУС. ЭМ скорее предназначены для ускоренной утилизации и обеззараживания фекалий и органических отходов.

В наших условиях нам нужен ГУМУС. Вопрос в том, как сделать менее трудоемким и скоротечным процесс компостирования. Для себя я определил два способа - интенсивный и "ленивый".
Интенсивный подразумевает ОПТИМИЗАЦИЮ условий аэробного (с участием кислорода) разложения, т.е. поддержание по возможности оптимальных значений 5 факторов: содержание кислорода, температуры, влажности, соотношения C:N, однородного перемешивания компонентов. Измельчение исходного материала до 1см приветствуется. Поддержание нужных значений обеспечивается конструкцией компостера - либо вращающаяся/катающаяся пластиковая бочка, либо неподвижная компостная куча с вентиляционными трубками из веток/сетки.

"Ленивый" способ более подходит к более грубой органике (ветки). Это просто "бесконечный" бурт из веток вдоль границы участка, на который сваливаются все сорняки, постепенно превращающийся в высокую грядку или малинник. Можно опрыскивать раствором мочевины. Разлагается 2-3 года.
Удобен при наличии свободного места на участке. Известен под названием "метод Пейна".

Black Night
Участник
отправлено 10-09-2002 15:42 ПрофайлРедактироватьIP

Дорогой Replikator!
Рада Вас снова слышать.
Значит получается, что все ускорители компостирования - не полезны. Я имею в виду не только Байкал и ему подобные жидкости, содержащие ЭМ бактерии.
В продаже есть ускорители компоста в виде порошка. Как вы думаете, их тоже лучше не использовать?
Все пишут о температуре кучи. Скажите, как ее измерять? Руку туда просовывать, если есть такая возможность, градусник куче поставить? Я совершенный профан! Replikator, если в специально отведенном месте всю органику (отходы кухни, выдранные сорняки, тонкие ветки) сваливать в одну кучу/яму, при этом не особо измельчая их (нет приспособлений), то все это перегниет за два-три года даже если не разогреется? Обеспечение доступа воздуха - как это сделать, если нет пиломатериалов и могу пока только выкопать яму. Вот начну что-либо строить и смогу сделать этакий короб. Опять же, как его лучше обустраивать, чтобы сразу правильно?
Заранее благодарна.

StanislavDnepr
Участник
отправлено 10-09-2002 15:45 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

"Не мудрите с ЭМ. "Эффективные" микроорганизмы и классическая компостная куча - это диаметрально разные процессы разложения органики (анаэробный и аэробный),"
Это кто же такое сказал? или сам придумал?
В чем же интересно их диаметральная ппротивоположность?

"причем НИГДЕ не сказано о ПОЛЕЗНОСТИ того, что остается после ЭМ."
Ну это Вы,батенька, хватили - наверное плохо читали первоисточники! Тогда надо повнимательнее и второй раз!

"После классического компостирования остается абсолютно полезный ГУМУС."
ну насчет этого можно и поспорить.
Гумус получается не в перегное, а когда по перегною пройдуться черви - вот это уж точно - ГУМУС!
А пока перегной - это перегной - не более того!

"ЭМ скорее предназначены для ускоренной утилизации и обеззараживания фекалий и органических отходов."
А что есть компост , как не органические отходы?
Или для Вас понятие отходы это то, что в бачках мусорных?

Replikator
unregistered
отправлено 11-09-2002 19:04 РедактироватьIP

Для Black Night
Вы правы, Ускорители компостирования – пустая трата денег. Можете почитать мнение практиков-любителей и специалистов на иностранных сайтах, посвященных компостированию. Их применение оправдано только в одном случае – когда в компост закладывают СТЕРИЛЬНЫЙ материал (например, после термической обработки отходов) или С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПАТОГЕННЫХ (ВРЕДНЫХ) МИКРООРГАНИЗМОВ. На наших участках такого днем с огнем не сыскать, ЛЮБАЯ органика, идущая в компост ДОСТАТОЧНО ЗАСЕЛЕНА АЭРОБНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ. Нам остается лишь СОЗДАТЬ для них НАИЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ жизни и размножения.
ПЯТЬ необходимых факторов я перечислял выше. Не обеспечите оптимума хоть по одному, и процесс АЭРОБНОГО разложения будет идти ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО или сменится на АНАЭРОБНЫЙ процесс (гниение), определяемый по появлению ВОНИ. Если все сделали правильно, в течение 3-х дней ЯДРО кучи разогреется до температуры более 60 градусов (меряют градусником). Для удобства измерения можно заложить в кучу кусок ½ трубы или деревянный кол (вытащили кол – получилась дырка до середины кучи).
«Искусство» формирования Компостной Кучи утеряно из-за отсутствия у дачника достаточного количества НАВОЗА, которым еще во времена отсутствия электричества успешно «отапливали» парники и теплицы. "Городским дачникам" гораздо легче регулировать соотношение азота и углерода около 1:25 добавлением жидкого 0,5%-го раствора мочевины (лучше потратить деньги на мочевину, чем на Ускорители), не исключая, конечно, скашенную зеленую траву и сидераты.

На Западе есть «экологические» туры: группа «чайников» едет в лагерь, где за две недели они все вместе учатся делать компост (все приспособления и материалы есть на месте – измельчители, тачки , сита, лопаты, компостеры, дождевые черви, литература и инструкторы).
Мы же будем приобретать опыт каждый по отдельности на своих дачах, учась на своих ошибках, рекламной туфте и опыте собратьев-садоводов.
Измельчение здорово ускоряет процесс разложения, но трудоемко. На Западе широко используют садовые измельчители (классная вещь!), у нас этот вопрос остается открытым. Я пробовал «замачивать» на 1-2 недели свежескошенную траву в 200л бочках. «Настой» идет на грядки, «осадок» - в компостную кучу и под деревья. Возможно, так будет менее трудоемко, если сделать «опрокидыватель» бочек. «Подквашенная» трава мягче "сырой", и будет быстрее разлагаться в компостной куче.

Но я сомневаюсь, стоит ли вообще дачнику тратить силы на измельчение – в нашем холодном климате компост все равно не созреет за две недели. Наименее трудоемким остается способ, когда материалы с преобладанием азота и углерода укладываются в компостную кучу тонкими (7см) слоями.

Именно в кучу, а не в яму. В яме все будет гнить и киснуть без доступа кислорода (в ямах делают СИЛОС, а компостные кучи устраивают на сухом, чуть возвышенном месте - чтобы могла стечь лишняя вода).
Влажность обеспечиваем накрыванием пленкой, нечастыми поливами.
Если неохота возиться с интенсивной технологией компостирования (вращающиеся компостеры – самый простой делается из 200л пластиковой бочки), просто собирайте органику в отведенное место – за два-три года все это перепреет, дождевые черви разведутся (они «оздоравливают» микрофлору).

Обеспечение доступа воздуха – никто этим у нас не занимался. В лучшем случае колом делают в куче вертикальные дырки. Можно из сварной металлической сетки свернуть трубу (круглого или квадратного сечения, диаметром примерно с руку) и поставить в середине компостера – эта «дырка» не будет обваливаться. Хотел сделать подобную трубу из веток (бросовый материал), да руки не дошли. Интересно, будет ли от такой «вентиляции» заметный эффект? Нарисовал картинку такой кучи, могу прислать.


Для StanislavDnepr. Анаэробный и аэробный процессы разложения органики противоположны, т.к. первый идет в отсутствии кислорода (пример – силосование, гниение), а второму необходимо достаточное количество КИСЛОРОДА (пример – компостирование). В этих процессах участвуют разные группы микроорганизмов – анаэробы и аэробы.

Для садовода важнее всего другое – чтобы на его участке возрастало содержание ГУМУСА в почве, который образуется только в АЭРОБНОМ процессе. Именно количество ГУМУСА определяет плодородие живой почвы, иначе мы имеем дело с вариантами гидропоники (там гумус не нужен, мертвая почва выполняет функцию механического субстрата). Про гумус очень трудно кратко говорить – очень уж это непростая и подвижная субстанция (кстати, наши ученые-почвенники сегодня первые в мире!), но получается она именно в процессе компостирования.

Дождевые черви на порядок улучшают нормальный зрелый хороший компост или перегной, пропуская его через свой желудок и насыщая его уникально «правильной» микрофлорой и структурируя, – но этот продукт правильнее называть биогумусом.

Я совершенно не против того, чтобы кормить червей тем, что получается после ЭМ.

Но не надо вводить в заблуждение дачников, талдыча на все лады об универсальности ЭМ.

ЭМ правильнее позиционировать на нашем рынке как средство УТИЛИЗАЦИИ органических и фекальных отходов, позволяющее получить не вредный, не воняющий продукт, намного компактнее исходных материалов.

Мы в этой теме говорим не об УТИЛИЗАЦИИ органики (действительно серьезная проблема для крупных ферм – куда девать дерьмо), а о способе, позволяющем МАКСИМАЛЬНО сохранить питательные вещества (в основном азот) мертвой органики и перевести их в форму, максимально полезную и доступную для питания растений.
И этот способ в садоводстве называется КОМПОСТИРОВАНИЕ, а в природе – почвообразование.
Содержание гумуса здесь играет ключевую роль: если из года в год содержание гумуса в почве растет – почва приближается по свойствам к черноземам, если содержание в почве гумуса падает - почва деградирует и становится бесплодной.

StanislavDnepr
Участник
отправлено 12-09-2002 10:11 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

переубедить человека бесполезно - напрасная трата сил и времени.
Поэтому я ничего не навязываю - просто предложил.
А лучший судья - время и земля - вот у нее и спросим! )

Replikator
unregistered
отправлено 12-09-2002 17:07 РедактироватьIP

Я тоже не навязываю - просто предлагаю думать своей головой, читать литературу, изучать чужой опыт, пробовать, анализировать.

Из четырех схем утилизации органики дачникам подходит одна - аэробное компостирование. А если готовый компост пропустить через червятник с обычными дождевыми червями - получится самый распрекрасный биогумус.

Для реализации этой схемы дачнику ничего не нужно кроме желания и знаний, все остальное у него уже есть, включая миллиарды почвенных микроорганизмов в каждой крохе земли.

Создайте преимущественные условия для нужных микроорганизмов - они размножатся и выполнят нужную вам работу - расщепят органику и синтезируют гумус.

Слабое место ЭМ-технологии - постоянная зависимость потребителя от поставок препарата, его качества, цены, т.е. дачник начинает ЗАВИСЕТЬ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Как традиционное сельское хозяйство и последователи Митлайдера АБСОЛЮТНО ЗАВИСЯТ от производства минеральных удобрений.

Но земля самодостаточна, и если человек не успел загубить ее окончательно и оставляет землю в покое - она восстанавливает свое плодородие. И происходит это без ЭМ.

Вот и не надо впаривать дачникам, что без ЭМ, удобрений, стимуляторов, ускорителей, присадок, кондиционеров и другого ТОВАРА, который нужно (кому нужно?) обязательно купить, у дачников ничего не получится, не вырастет, сгниет, помрет и скрутится.

Есть, и успешно применяются "природные" агротехнологии, которыми и нам не грех попользоваться - органическое земледелие, биодинамическое земледелие, пермакультура.

lev
unregistered
отправлено 29-10-2002 16:20 РедактироватьIP

Люди, вы спорите так интересно. А мой опыт показывает следующее. Что в яме анаэробно силосуется и гниет, что в куче с перемешиванием и перетряхиванием - на образование хорошего однородного компоста уходит 2 года в нашем северном Подмосковье. У особо ревностных трудоголиков - 1.5 года. Это не только мои наблюденя. Для Black Night отвечаю, так как сама к трудоголикам не отношусь. Я покупала Байкал НЕ концентрат. Часть использовала для полива по инструкции (http://www.6x100.ru/db/em2.shtml), а часть пускала в закваску тоже по инструкции. Трехлитровая банка- это ягоды от компота , заварка, чуть сахара и немного Байкала. Все закупорить и поставить в темное прохладное место на 3-5-7 дней. Потом отстоявшуюся жидкость - разводила водой 1:10 и поливала грядки, а муть и жмых в компост. Компостная куча все-таки должна быть влажная, в противном случае бактерии погибают, поэтому накрывала ее пленкой.

Black Night напишите мне, я Вам еще кое-что расскажу для ленивых. Мой мэйл lev@lnr.jinr.ru

серж
unregistered
отправлено 30-10-2002 22:17 РедактироватьIP

А я всё делаю проще.Куча у меня уже лет 20 на одном месте,я просто добавляю наверх отходы,а черви сами разбираются с ними.Весной перед перекопкой снимаю верхний слой 20 -25 см,а все остальное на огород.Снятую часть возвращаю на место.Есть только одно но,я никогда не ложу в эту кучу веток,они уменя идут на дрова для розжига камина или плиты.Иещё одно,когда пропалываю грядки, землю с сорняков не стряхиваю,в земле есть все небходимые для разложения бактерии.Вот и вся химия.

Replikator
Новичок
отправлено 31-10-2002 16:02 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

Cогласен. Еще ленивые технологии:

http://webforum.land.ru/mes.php?id=4560762&fs=30&ord=0&lst=&board=18704&arhv=

http://webforum.land.ru/mes.php?id=4560762&fs=30&ord=0&lst=&board=18704&arhv=

Саша
Новичок
отправлено 07-11-2002 11:55 ПрофайлРедактироватьIP

Replikator, пожалуйста, дайте конкретную ссылку на конкретную статью или грамотный материал где четко сказано что ЭМ - это анаэробные бактерии, Да и все ли они там анаэробные? Или я чего-то не понял в глубине вопроса. Только конкретно, пожалуйста, без домыслов. Заранее признателен.

Бэтти
unregistered
отправлено 11-11-2002 13:26 РедактироватьIP

Объясните, пожалуйста,
ЭМ-микробы съедают органические отходы и получается перегной, который потом доедают червяки, производя гумус или червякам все равно что есть перегной или первичные органические отходы?

vk
unregistered
отправлено 05-01-2003 18:30 РедактироватьIP

Прочитал вашу полемику - очень интересно. И главное - что все правы по-своему. Без компостной кучи некуда деться современному дачнику. Но к сожалению, у меня компоста хватает только на одну хорошую грядку. А надо удобрить весь сад. Конечно Курдюмов советует собирать отходы у соседей. Но сами понимаете... Что касается использования фекалий, то лично я противник - и брезгую и слишком короткая пищевая цепь. Но в саду почему бы не закопать? В общем мне без минеральных удобрений никак не обойтись. Но ведь можно на них выращивать сидераты - так? Даже классические и органисты говорят о "запускающей роли" минеральных удобрений.
Не обойтись мне и без компоста - ведь сколько раз повторяли: минеральные удобрения действуют лучше, если их смешивать с компостом. А при внесении компоста добавлять немного извести (доломитки, золы) - ну всегда недостаток кальция и магния в компосте по причине образования кислот, растворения и вымывания этих элементов. И абсолютно прав Replikator по поводу мочевины (или других азотных удобрений) для компоста - недостаток азота (сочной зелени) - вот основная причина неразогрева кучи. И тут никакие ЭМ не помогут - нет для них пищи, т.е. азота. Так что удобряйте свои компостные кучи дорогие дачники. Да и сами ЭМ кажется уже не того качества - кто контролирует сколько видов микроорганизмов там осталось от "устойчивого сообщества" ? Тем не менее я настаиваю "Байкал" и поливаю им свою компостную кучу - мне кажется, что так процесс идет лучше. И вижу, что и червякам это нравится. Любят они такие "сброженные" отходы, и не могут жить без постоянного увлажнения компостной кучи.
И так мне не обойтись без минеральных удобрений. Но мне не обойтись и без внесения гумуса (компоста) в мои грунтовые грядки ибо гумус соединяется с минеральными удобрениями и удерживает питательные элементы - иначе будет гидропоника. Задача состоит в том, чтобы научиться вносить сбалансированно разные минеральные удобрения. Один из путей решения этой задачи предлагают последователи Митлайдера используя известные смеси удобрений и схему их внесения.

Replikator
Новичок
отправлено 25-02-2003 19:16 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

Вот еще одна "компостная куча", но в исполнении "КГБ":

http://sadovnik.com/replikator/pic/bochka-komposter.gif

Проект КГБ: Компостер Городской из Бочки.

Вам бесплатно представлена схема компостера для приготовления «быстрого» компоста, сделанного из отработанной 200-литровой пластиковой бочки. За рубежом успешно работает фирма, профессионально собирающая отработанные пластиковые бочки и изготавливающая из них компостеры, подобные КГБ. Аналоги КГБ предлагаются к продаже по цене от 86 до 129 долларов США. Специально изготовленные вращающиеся компостеры других фирм стоят в два-три раза дороже.

Отработанная пищевая пластиковая бочка с завинчивающейся крышкой является почти готовым баком для компостирования в городских условиях. Остается решить вопрос с «проветриванием» компоста и сливом излишней жидкости. Вот как это решено в конструкции КГБ.

Внутри бочки монтируется пластиковая труба-аэратор с отверстиями по всей длине, через которую воздух поступает в компостер. Труба-аэратор в середине пронизана двумя взаимно перекрещивающимися трубками-рассекателями, которые помогают разбивать комки и перемешивать компост, когда бочку переворачивают.
Без рассекателей компост будет скатываться в плотный комок, и насыщение компоста кислородом не произойдет.

Есть ПЯТЬ компонентов, которые являются критическими для эффективного компостирования всех органических материалов: соотношение азота и углерода, влажность, содержание кислорода, температура, однородное перемешивание.

Для разложения компоста в классической компостной куче обычно требуется от 4 до 8 месяцев в теплом климате. С применением КГБ для этого понадобится от 4 до 8 недель.
Это происходит из-за хорошего перемешивания компоста и насыщения его кислородом, так необходимом для активной работы наиболее эффективных бактерий - аэробов. Без достаточного поступления кислорода разложение компоста замедляется на 90 процентов, и аэробные бактерии могут замещаться анаэробными, вызывающими неприятный запах. Чем чаще вы будете переворачивать КГБ, тем быстрее у вас получится компост.

Уникальная система вентиляции в КГБ обеспечивает необходимым кислородом аэробные микроорганизмы и одновременно является инструментом перемешивания компостируемых материалов. Этим достигается отсутствие неприятного запаха, полностью закрытый компостер идеально подходит для переработки как кухонных отходов, так и отходов со двора и участка.

Во многих городах запрещают использовать открытые компостные кучи для ограничения численности вредителей (крысы, мыши и насекомые), и настраивают на использовании полностью закрытых компостеров. Чтобы внутрь КГБ не проникали грызуны и другие вредители, вход в трубу-аэратор в основании бочки закрывается сеткой.


Есть две модификации КГБ: вращающаяся – КГБ-В, и кувыркающаяся – КГБ-К.
В первом варианте содержимое перемешивается и насыщается кислородом, если просто катать КГБ-В по траве.
КГБ-К отличается от КГБ-В подставкой для опрокидывания бочки, где бочка подвешена над землей и может «кувыркаться» в вертикальной плоскости.

Инструкция по монтажу КГБ-К.
1. Откройте крышку бочки, и удалите все детали внутри бочки. Снимите заглушку с торца трубы-аэратора и вытащите трубки-рассекатели.
2. Соберите подставку для опрокидывания бочки как показано на рисунке. Обратите внимание, что стойки подставки крепятся с внутренней стороны оснований.
3. Защитная сетка фиксируется пластиковым кольцом (или хомутом) на трубе-аэраторе до вставки аэратора в бочку. Для этого фиксирующее пластиковое кольцо (шириной 4 см и диаметром 2\" кладется на твердую поверхность, а на него сверху кладут защитную сетку. Выровняйте сетку по центру кольца. По центру сетки ставим вертикально трубу-аэратор так, чтобы она вошла внутрь фиксирующего кольца. Понемногу вдавливаем конец трубы-аэратора вместе с защитной сеткой в фиксирующее пластиковое кольцо, пока труба-аэратор не упрется в твердую поверхность.
4. Вставьте трубу-аэратор через отверстие в дне бочки полностью. Снаружи бочки останется только фиксирующее кольцо с защитной сеткой.
5. Возьмите более короткую трубку-рассекатель, и просуньте ее через отверстие в боку бочки так, чтобы трубка-рассекатель прошла сквозь отверстие в трубе-аэраторе (выше отверстия, помеченного красной меткой). Просуньте трубку-рассекатель полностью в бочку, и проверните трубу-аэратор на 90 градусов.
6. Через то же отверстие в боку бочки вставляют вторую, более длинную трубку-рассекатель, так, чтобы она прошла сквозь отверстие в трубе-аэраторе, отмеченное красной меткой, и вышла через второе отверстие с противоположной стороны бочки. На концы трубки-рассекателя, выступающие с обеих сторон бочки, надевают распорные втулки, шириной в 2 см, чтобы они действовали как распорная деталь между бочкой и подставкой.
7. Приподнять бочку между стойками подставки так, чтобы выступающие из бочки концы трубки-рассекателя расположились напротив болтов, которые вставляют в верхние отверстия в стойках подставки. (Придерживайте распорные втулки на выступающих концах трубки-рассекателя, чтобы они оказались между стойками и бочкой, когда будете закручивать болты.)
8. Вставьте заглушку в открытый конец трубы-аэратора внутри бочки.

Из-за того, что могут использоваться пластиковые бочки разных размеров, размеры деталей приводятся приблизительно. При повторении конструкции КГБ с использованием конкретной бочки, вы сами скорректируете необходимые размеры.

Существенные размеры, менять которые не рекомендуется:
1. диаметр трубы-аэратора – 50мм или 2” (2 дюйма).
2. диаметр отверстий в трубе-аэраторе – 10мм
3. размер ячейки защитной сетки – не более 10мм

КГБ относится к классу наиболее эффективных и самых безопасных компостеров, присутствующих на рынке сегодня. Эффективность данной конструкции не подлежит сомнению, хотя бы в силу того, что она была специально разработана по заказу городских служб США, и на основе этой конструкции работает обширный и успешный бизнес. В городской среде, множество людей не имеют ни достаточного места, ни времени, чтобы держать на своем заднем дворе традиционную компостную кучу. Добавьте, к возрастающим требованиям по содержанию компостных куч в городских условиях, соседские жалобы на запах и нежелательных вредителей...

КГБ удовлетворяет всем городским требованиям, предъявляемым к установкам по получению компоста:

• Легкий в использовании, малые затраты времени на обслуживание.
• Уникальная система вентиляции обеспечивает более эффективное компостирование.
• Полностью закрытый бак, недоступный грызунам и другим вредителям.
• Нет проблем с запахом, даже при чрезмерном содержании азота в компосте.
• Сохраняет стабильную влажность компоста в сухом или дождливом климате.
• Обеспечивает изоляцию, что помогает разогреву меньших объемов компоста.
• Мобильность, КГБ можно перемещать по двору из одного места в другое.

Эдди
Участник
отправлено 22-11-2007 23:30 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

Самый простой и экологически верный способ ускорить компостирование-это занести в сложенную компостную кучу обычных земляных червей. Я их после дождя собирал на асфальтовом покрытии дороги рядом с домом. В кучу добавлял по-немногу навозу и птичьего помету. Листьев побольше. Через пол-года количество червей прирастало в куче немеряно. И НИКАКОЙ химии. Дешево, но практично.
Кстати, компостный ящик у меня был/примерно/ 1.5 на 1.5 на 1м. Естественно из досок.

Papir
Новичок
отправлено 06-12-2007 18:21 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

Где-то я читал, что перелопачивать необязательно. Для доступа воздуха в куче пару раз за сезон делаются глубокие отверстия, обычным ломом или металлической трубой.
По этим же отверстиям можно подавать раствор минеральных удобрений, например, мочевину, вытяжку из суперфосфата и золы. Или просто воду, ведь так и так необходимо увлажнять.
Но, мне кажется, лучше всего иметь на участке три ящика, объемом по кубу-полтора. Сейчас в продаже можно найти разборные пластиковые короба, они вполне удобны и эстетичны, да и недороги. Ставятся рядком, каждый год по весне компост из ящика перебрасывается в соседний, опустевший заполняется отходами и сорняками.
А всякие химические ускорители - дороговато получается (не проще ли трактор навоза купить?), да и насчет эффективности сомнения. В прессе много нареканий.

Ромашенко
Новичок
отправлено 26-01-2008 12:33 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

вот еще варианты но уже просто навоза

Навоз — лучшее удобрение под все культуры. Но навоз навозу рознь. Я различаю три степени зрелости навоза и в соответствии с этим использую его.

Первая степень. После того как навоз полежал на новом месте в куче и хотя бы раз был перелопачен, приобретает Однородный цвет и рыхлую пористую структуру. При этом он теряет примерно половину своего объема. Это может быть зимний или осенний навоз после того, как несколько раз промерзнет и оттает или навоз весеннего привоза, переворошенный через два месяца хранения на новом месте. Он может быть применен в виде подкормки, то есть водяного настоя. Но в качестве удобрения мало эффективен, ему надо вначале перегнить.
Подробней можно вот здесь посмотреть http://www.greenrussia.ru/ogorod/ogorod.php?url=navoz
Такой навоз первой степени зрелости в I его естественном виде я использую чаще всего, за неимением другого, лучшего, при посадке картофеля, вношу его непосредственно в лунки. Клубни охотно пускают корешки в такой навоз. Молодое растение питается в основном за счет питательных веществ самого клубня, а к моменту цветения и налива новых клубней навоз успевает разложиться. Полуразложившимся навозом мульчирую смородину, землянику, но при этом сверху забрасываю навоз рыхлой почвой, чтобы он меньше, высыхал и не терял азот
Вторая степень зрелости навоза - сыпец. Он получается примерно через год после привоза. Если тронуть вилами поверхность кучи, то навоз с поверхности легко посыплется, вот почему народ метко назвал его сыпцом. Это более черный навоз и мельче первого. Никаких следов подстилки в нем уже не найдешь. Такой полу перегной я использую при составлении почвенной смеси для рассады капусты и томатов. Беру его не менее половины ведра, а другую половину запасаю из дерновой, листовой, парниковой или другой земли.
Использую для высадки капустной рассады, засыпая перегноем подготовленные ямки. Навоз первой стадии созревания для этой цели применять нельзя, капуста может заболеть килой и другими болезнями, вроде черной ножки. Полу перегной хорош для весенней перекопки грядок под морковь, томаты, для внесения в лунки при посадке той же картошки, подсыпки к растениям огурцов, помидоров.

Третья стадия - перегной. Он получается, если навоз-сыпец соскрести с поверхности навозной кучи, перемести на другое место и два-три раза с промежутками в две-три недели перелопатить для уничтожения всходов сорняков и обеспечивания дальнейшего созревания. Кучу при этом надо прикрывать от солнца и ветра и два-три раза за лето полить, чтобы не допустить пересушивания. Перегной обычно созревает из привезенного навоза за два года. Это само по себе, а если помочь ему, то процесс можно ускорить до одного года. Помочь - это значит почаще ворошить, поливать, но не заливать водой, на зиму перед большими морозами укрывать, в том числе и снегом, чтобы куча подольше не промерзала, и в ней работали над созреванием перегноя микроорганизмы. Перегноя получается примерно в три-четыре раза меньше, чем навоза. Перегной может употребляться под все культуры в неограниченном количестве. Его можно приготовить из любого навоза - конского, коровьего, кроличьего, козьего.

заната1
Новичок
отправлено 31-01-2008 12:59 ПрофайлРедактироватьIP

Сколько здесь сложностей!
Издавна известен ящик деревянный для компоста: примерно площадь 1мх1м или 1мх1,5м высотой до 1 м задняя стенка немного выше передней. верхняя крышка крепится на куски резины или брезента (используются вместо петель), на передней стенке нижняя треть тоже открывается (тот же материал для петель) нижнюю крышку возможно снабдить крючками, которые можно цеплять сбоку за петли внизу, чтобы прижать крышку к ящику и выше чтобы держать крышку открытой. делается рама, которая вставляется внутрь ящика наискосок, внизу рама упирается в заднюю стенку в переднюю стенку она упирается прямо над крышкой на ней. на раму или набиваются рейки или в два три слоя натягивается сетка рабица (ячейки сделать поменьше) все материалы обрабатываются средствами от гниения и ржавчины.
туда загружается все что гниет, немного ворошится, можно кинуть землички с червями, если долго нет дождей поливается (можно в воду добавить азотного удобрения), если наоборот слякоть закрывается куском пленки. и так живем, сверху свеженькое, снизу готовый компост.
самая простое это куча отходов прикрытая пленкой, иногда открытая, первый год собираем, второй год созреваем, в третий год использу

golden ball
Новичок
отправлено 14-03-2008 16:13 ПрофайлРедактироватьIP

Друзья! а у этого ящика дна ведь не должно быть? А если у нас почва - один песок? Все "добро" уйдет в землю?

pilgrim
Новичок
отправлено 16-05-2008 18:52 ПрофайлРедактироватьE-MailIP

Вопрос к Replikator:буду признателен, если получу схему, чертеж КГБ (бочки компостера городского).
Указанный сайт не открывается.

Эта тема длиной в 2 страниц:   1  2
Все время MSK
версия для печати | следующая тема | предыдущая тема
Функции модератора:  Открыть тему | Перенести/Архивировать | Удалить тему | Переименовать  
Создать тему  
Переход к форуму:

E-Mail | газета ДАЧНИЦА

c www.cofe.ru

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board 5.47e