В теплице - «яблоки любви»

Я хочу поделиться своим опытом, который накопил за многолетнюю практику выращивания томатов. Кстати, в старину их называли яблоками любви.



Об уходе за рассадой написано так много, что добавить мне нечего. Разве только то, что ее нужно как можно дольше закаливать, не допуская сквозняка и соблюдая постепенность. Чтобы избежать риска, я стал использовать разные сроки выращивания. Вначале готовлю рассаду для пленочного укрытия (примерно в середине февраля, лунным календарем не пользуюсь), которую высаживаю через 60-75 дней. Затем в два срока сею семена в марте через 10-15 дней. После готовлю рассаду уже для открытого грунта и, дождавшись устойчивой погоды, высаживаю на постоянное место.

Сортов томатов сейчас столько, что их просто трудно запомнить. Для выращивания в тепличке мне понравились Апельсин, Сеньор, Янтарный. В открытом грунте уверенно себя чувствуют Дачник, Золотой, Розовый лидер, Хурма, Ямал, Де Барао. В зависимости от мощности и высоты куста расстояние между ними может быть 60-80 см. При подвязке к опоре лучше сделать проволочную шпалеру, чтобы ветви не скучивались в виде метлы, а максимально пользовались солнечными лучами и хорошо проветривались при сырой погоде (это одно из условий предохранения от болезней). Жизнеспособная рассада должна быть высотой 25-35 см с 8-12 развитыми листьями темно-зеленого цвета и желательно с одним-двумя соцветиями.

При выращивании в пленочной теплице в особых случаях накрываю ее вторым слоем пленки (или другим материалом), особенно когда вдруг наступает резкое похолодание, и длится оно более двух суток. В то же время томаты не любят скопление влажного воздуха, тепличку необходимо постоянно проветривать.

При подготовке грядки вношу на кв. м. 1-2 ведра перегноя, ведро торфа (или перепревших опилок), 1-2 стакана золы, 10-20 г суперфосфата и азофоски, при необходимости 3-5 стаканов извести (доломитовой муки). Перед посадкой проливаю гряды горячим раствором марганцовки (раствором коровяка). Высаживаю в два ряда, лунки делаю глубиной 25-35 см, в них еще добавляю перегноя, суперфосфата, золы (в малых количествах). Увлажняю и заглубляю только корни. После посадки не поливаю 10-12 дней, а когда растение укоренится (через 15-20 дней), провожу рыхление, подсыпаю землю к стеблям, мульчирую компостом слоем 2-3 см. Это создает благоприятный режим (водно-воздушный) для корней, предотвращает образование корки. С этой же целью перед поливом делаю тяпкой небольшие лунки вокруг растения, а через 1-2 дня рыхлю и засыпаю мульчей.

Подкормки провожу навозной жижей - настаиваю ее вместе с травой в бочке, но редко (1-2 раза) и только в тех случаях, когда растениям чего-то не хватает. В дождливую погоду чаще рыхлю, добавляю немного калийного удобрения (золы).

Томаты нельзя перекармливать азотом, в том числе птичьим пометом, он вызывает бурный рост листьев и пасынков. Если это случилось, нужно добавить суперфосфат (2 столовые ложки на ведро воды).

Пасынки длиной 5-8 см прищипываю. Оставляю небольшой пенек (1-2 см), чтобы не травмировать стебель. Также делаю разреживание нижних листьев (и все это только в утренние часы, когда они легко отламываются). Во время разгара плодоношения прищипываю последнюю цветочную кисть, чтобы ускорить созревание оставшихся завязей.

Главная опасность, подстерегающая томаты, - фитофтора, которая всегда налетает неожиданно и безжалостно расправляется в считанные дни с нашими любимцами. Поэтому не нужно расслабляться даже при отличной погоде и дружном росте появившихся плодов.

В прошлом году, когда многие остались без урожая, я окончательно убедился, что нужно как минимум четыре раза проводить опрыскивание растений через 10-15 дней бордоской жидкостью (окисью меди или медным купоросом, 1 ст. л на 10 л воды). Еще хорошо помогает такая смесь: литр кефира (молочной сыворотки) вылить в ведро воды, добавить 1 ч. л. йода. Заканчивать обработку рекомендуется за 20-25 дней до начала сбора плодов. В результате такого отпора фитофторе мои подопечные были спасены (а для себя отметил, что двухразовая обработка помогла лишь наполовину).

Некоторые огородники, желая спасти урожай, снимают почти все зеленые плоды на дозаривание или переработку. Я хочу предостеречь: в зеленых плодах содержится токсичный соланин, который в процессе созревания на растении разрушается. Поэтому диетологи настоятельно рекомендуют рвать только бурые (посветлевшие) плоды, тем более что в зелёных нет и питательных веществ. поделиться

Иван Николаевич ИГНАТОЧКИН

г.Липецк

01.03.2001