Сама по себе тыква не растет

У нас на Урале тыкву вырастить весьма непросто, а уж обеспечить себя на всю зиму ее плодами и подавно. Жаркое лето на Урале бывает 1 раз в 100 лет, да и действительно жарким может быть лишь один месяц - июль. В июне заморозки возможны вплоть до середины, а в августе чаще всего уже холодает и идет изматывающий моросящий дождь. Вот и попробуйте в таких условиях собрать тыквенный урожай. В общем, этой южной гостье приходится у нас совсем несладко.



Домик для тыквы



Первое, что следует иметь в виду - это то, что на обычной грядке в открытом грунте у нас эта красавица расти, как правило, не желает. Поэтому раньше для тыкв я просто готовила высокую теплую гряду и накрывала ее пленкой: получалось что-то в виде мини-парника. Но оказалось намного удобнее построить для тыквы подходящий «домик» («тыковник»). Он напоминает обычный парник, но в несколько измененном варианте. Основа парника сделана из досок и представляет собой короб шириной в 1,5 м, длиной в 2,5 м и высотой 45 см. Посередине парника на высоте 70 см сделана перекладина, чтобы была возможность набрасывать на парник пленку в весеннее время. По всему контуру парника сделаны двухметровые брусья, которые представляют собой подобие вертикальной шпалеры. Высота вертикальных стояков шпалеры - 2 м.



Два слова о грунте



Уже с осени придется подумать о теплом грунте под тыкву. Естественно, что основу биомассы составляют оставшиеся с осени остатки ботвы, листья, веники, опилки, кора, кухонные отходы и т.д. Вся эта масса должна заполнить парник примерно на 2/3. Сверху все это присыпается известью и в таком виде зимует.

Весной, как обычно, при первой возможности поверх всего этого состава слоями вносится приличное количество свежего навоза и свежих опилок. В результате уровень грунта поднимается практически доверху «тыковника». Затем потребуется вырыть лунки диаметром примерно в 50 см под будущие растения. Таких лунок я делаю 12. В каждую лунку высыпаю по 1,5 ведра перегноя, перенесенного с осени из помидорной теплицы.

Теперь остается закрыть всю поверхность земли старой пленкой и очень тщательно ее придавить не только по краям, но и посередине, причем не чем придется, а обязательно камнями. В результате мы используем два вида мульчирования одновременно: мульчирование пленкой и мульчирование камнями. Оба они помогут повысить температуру в области корневой системы тыкв, что крайне важно для всех бахчевых растений. Наверное, не совсем понятно, куда же сажать сами растения, но до посадки мы еще не дошли. А пока грунт под пленкой неплохо разогреется и будет достаточно теплым к моменту высадки рассады.



Без рассады хорошего урожая не получить



Я думаю, что с этим согласится абсолютно каждый. Примерно в середине апреля нужно намочить предварительно запасенный с осени опил (при посадке в опил, а не в обычную почву растения формируются более сильными и с очень развитой корневой системой). Затем опил раскладывается тонким (в 1/2 см) слоем в невысокие контейнеры, а сверху него располагаются на некотором расстоянии друг от друга семена. По окончании посадки семена следует прикрыть таким же тонким слоем опила. Весь же дальнейший уход заключается в своевременном поливе, а после появления всходов - одно-двукратном опрыскивании стимулятором роста эпин. Естественно, держать рассаду следует при максимальном освещении. При появлении всходов опилки присыпаются тонким слоем (в 1/2 см) биогумуса. Этого питания растениям хватит примерно на две недели. Затем следует пересадить проростки в обычные горшочки для рассады. Не следует бояться пересадки, ведь они росли на опиле, а это значит, что вы легко сможете отделить корневую систему одного растения от другого (при условии, конечно, интенсивного предварительного полива). После посадки нужно не забыть полить раствором биопрепаратов (триходермина, ризоплана и черных дрожжей), чтобы уберечь рассаду от многочисленных болезней.

При удачной погоде можно выносить ее на день в теплицу и заносить на ночь в дом.



Высадка рассады в грунт



Где-то в первой декаде мая нужно вырезать достаточно большие отверстия (диаметром в 25 см) в лежащей на земле пленке парника, естественно, в тех местах, где были сделаны предварительно лунки и насыпана плодородная земля. В лунки следует внести по 1 горсти комплексного удобрения типа нитрофоски, 2 горсти золы, 2 горсти опилок и 2 ст. ложки суперфосфата, добавить горсть удобрения исполин. Затем аккуратно вынуть растение из горшочка и высадить в лунку, после чего полить растворами биопрепаратов (достаточно вылить под каждое по 2 стакана раствора). И напоследок замульчировать землю в лунке листьями, собранными осенью.

После всех этих операций необходимо тщательно укрыть растения: вначале обычным укрывным материалом, наброшенным прямо на рассаду и придавленным камнями, а затем - старой пленкой, наброшенной поверх перекладины, расположенной в средней части парника на высоте 70 см. Края пленки должны выходить за пределы парника, где их закрепляют камнями. В результате у вас получится что-то вроде треугольного домика.

По мере улучшения погоды вначале снимается укрытие из пленки, и только после появления женских цветов - укрывной материал. Обычно в это время плети тыкв достигают уже приличных размеров, и их нужно сразу же поднимать на шпалеру.



Особенности формировки



Честно говоря, формировкой тыквы, в непосредственном понимании данного слова, я не занимаюсь в принципе. Конечно же, я в курсе, что рекомендуется, например, прищипывать плети после завязей, которые начали активно расти. Но в этом случае вырастают слишком большие тыквы, с которыми потом проблематично быстро справиться. Поэтому я предпочитаю, чтобы на одной плети завязывался не один плод, а сколько получится. А в середине августа, когда погода ухудшается, рост плетей автоматически останавливается, и потому никакой прищипки в нашем климате уже и не требуется.

В то же время огромное внимание я уделяю так называемому перераспределению тыквенных плетей. В этом вопросе нужно придерживаться железного правила: «верхушка тыквы всегда должна быть на солнце, т.к. тыква крайне светолюбива».

Чтобы обеспечить максимально светлое жизненное пространство для растений, пришлось придумать особый вид вертикальной шпалеры (см. схему). В начальный момент после снятия укрывного материала тыквенные плети нужно привязать к вертикальным перекладинам, аккуратно распределив их на одинаковом расстоянии друг от друга.

В дальнейшем вновь вырастающие плети я всеми возможными способами извлекаю из гущи и вывожу на «белый» свет. В результате тыквы, несмотря на густоту посадки, дают полноценные цветы.



Подкормки и поливы



В нежаркое уральское лето на счету каждый день, а потому нужно сделать все возможное, чтобы растение ни минуты не страдало от недостатка чего-либо. Хоть и посажена тыква на утепленной гряде, подкормки для нее тоже будут совсем не лишними. Обычно я начинаю проводить подкормки в момент бурного роста плетей.

Если плети растут плоховато (за сутки плеть должна вырасти в длину до метра), то подкармливаю разведенным коровяком. При условии правильной подготовки грунта обычно бывает достаточно 2-3 азотных подкормок.

Если листья посветлели, пожелтели или даже подсохли по краям, то провожу подкормку сульфатом калия (предварительно развожу 2 ст. ложки удобрения на 1 ведро воды). За весь сезон обычно бывает достаточно 3 подкормок. При каждой из них под каждое растение выливаю до двух литров удобрительного раствора. В холодное дождливое лето количество калийных подкормок может возрасти до 5-6.

Один раз для улучшения вкуса плодов подкармливаю удобрением магбор (1 ст. ложка удобрения на 1 ведро воды). Сульфат калия и магбор можно смешивать в одном ведре воды.

В момент интенсивного налива плодов высыпаю по две небольших горсти нитрофоски и две горсти золы под каждое растение.

Что касается поливов, то делаю это крайне редко, только в случае необходимости. Лишние поливы данному растению ни к чему. Во-первых, тыквы могут заболеть, во-вторых - будут иметь худший вкус и плохо храниться. При поливе, естественно, только теплой водой, нужно оберегать зону корневой шейки и ни в коем случае не допускать попадания на нее воды, а если это случилось, надо посыпать область корневой шейки золой.



Почему плоды не завязываются?



Всем известно, что все тыквенные опыляются насекомыми, которые далеко не каждый день «выходят на работу». У тыкв же есть такая особенность: если женский цветок простоял два дня и не был опылен, то он опадет, и плода, соответственно, не будет. Поэтому ситуацию опыления нужно строго контролировать. Перечислю некоторые правила, которые необходимо знать, чтобы остаться с урожаем:

- следует опылять раскрывшиеся женские цветы каждое утро, так как уже к 11-12 часам дня цветы могут закрыться;

- наиболее удачное опыление - в первый день раскрытия цветка;

- для опыления нужно брать мужские цветы с хорошо освещенных плетей, так как плохо освещенные цветы содержат стерильную пыльцу;

- бесполезно опылять цветы, в венчики которых попала вода: опыления не произойдет;

- один раз в две недели следует проводить опрыскивания стимулятором плодообразования (гибберсибом или завязью).



Светлана Александровна ШЛЯХТИНА, г. Екатеринбург



От редакции:

Автор вносит завышенные дозы удобрений, но, возможно, это связано с неблагоприятными климатическими условиями Урала.



Чем больше солнца, тем слаще тыквы



Ананасная, Дынная, Цукатная тыквы отличаются высоким содержанием сахаров, солей калия, фосфора, железа, магния, кальция, цинка, натрия, меди, фтора, комплекса витаминов, каротинов, крахмала, пектиновых веществ. Все это обуславливает целебные свойства сладкой тыквы. Тыквенный сок врачи рекомендуют для лечения простатита, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желчного пузыря, печени, желчнокаменной, почечнокаменной болезнях. Тыква полезна и для улучшения обмена веществ при подагре, полиартрите. Семена содержат масло, витамины, каротин, салициловую кислоту, сахара. Эффект приносит и употребление вяленой тыквы. Плоды я использую в супах, рагу, пюре, желе, готовлю джем, цукаты, повидло, соусы, компоты, запекаю, консервирую. Хороши и кисель, напитки.

Вяленую тыкву готовить несложно. Я срезаю наружную кожуру, удаляю семена, сердцевину. Разрезаю на дольки и пересыпаю сахарным песком из расчета 200 г на 1 кг массы. Настаиваю 12 часов, дважды отделив сок, который использую в свежем или консервированном виде. Затем беру 300 г сахара на 400 мл воды на 1 кг массы. Дольки выдерживаю в сиропе 10 мин при температуре +70о. Слив сироп, трижды провяливаю по полчаса при температуре 60о. Этот деликатес также является целебным. Компоты из тыквы с рябиной, со сливами, вишней отличаются изысканным вкусом и полезны для здоровья.

Ананасная, Дынная, Цукатная тыквы довольно теплолюбивые. Вот почему выращиваю их на «теплой» грядке рассадным способом, применяя передвижную теплицу и биологический обогрев почвы. Чем больше солнца, тем слаще наша тыква. Для созревания требуется до 100 дней. Загущать посадки не следует, тыква любит раздолье, плохо переносит застой воды. В лунку вношу щепоть-две гумата, что содействует росту сильной корневой системы, повышению доли сахаров в плодах. Для подкормки использую однодневный настой суперкомпоста Пикса. Для профилактики от мучнистой росы опрыскиваю настоем прелого сена 1:3, как рекомендует академик П. И. Сусидко.



Бернард Иосифович ДУХНЕВИЧ, г. Москва поделиться

31.05.2002