Смородина любит заботу

Чем глубже, тем лучше

Кусты располагаю рядами с расстоянием между ними 2 м, в ряду обязательно смесь сортов. Сажаю всегда осенью. Ямы копаю диаметром 0,5 м, глубиной на штык лопаты, дно рыхлю, выливаю ведро воды, когда вода впитается, приступаю к посадке. При посадке саженец обязательно заглубляю на ширину ладони выше корневой шейки. Заглубленная посадка нужна для усиления ветвления и образования новых корней. В этом мой первый плюс!
После посадки саженец хорошо поливаю и мульчирую перегноем. Обрезку побегов оставляю на весну. Если осень теплая и сухая, поливаю через неделю. При наступлении заморозков кусты окучиваю широким холмиком земли. В таком виде оставляю зимовать.

Обрезаю и кормлю

Весной, как только позволит почва, разокучиваю кустики и сразу же коротко обрезаю прошлогодние побеги, оставляя пенечки не выше 10 см над землей. Почву вокруг кустов присыпаю перегноем - ведро на куст. Когда побеги тронутся в рост, оставляю 3-4 из них самых лучших, но не более пяти, остальные выламываю. Первый раз подкармливаю тогда, когда побеги достигнут 15-20 см. В качестве удобрения использую раствор коровяка 1:10 - по одному ведру на куст. Через 7-10 дней поливаю по листьям из лейки раствором мочевины. Для приготовления раствора беру столовую ложку мочевины с верхом на ведро воды. Обильно смачиваю и почву под кустами. Эту процедуру провожу вечером. После подкормки почву рыхлю, рассыпаю стакан древесной золы под куст и присыпаю перегноем.
В течение лета, если нет дождей, обильно поливаю несколько раз в неделю, а почву под кустами постоянно мульчирую травой, листьями лопуха. К осени вырастают мощные кусты. Тогда же делаю формирующую обрезку. Вырезаю все слабые побеги, все то, что растет, нарушая габитус куста. Обкладываю кусты навозом или другой органикой. Так кусты уходят в зиму.
На следующий год куст зацветает и радует первыми ягодами.
Пришел к выводу, что если саженец при посадке не заглублять и не делать короткой обрезки, он развивается плохо. Причина в том, что при выкопке саженца нарушается корневая система, а стало быть, слабая корневая система без короткой обрезки не в силах прокормить все почки и побеги. В этом случае нижние почки вообще не проснутся, а верхние пойдут в рост, но дадут слабые побеги, которые следующей весной зацветут и в лучшем случае дадут горсть мелких, кислых ягод. А так как куст посажен без за¬глубления нижней части, новым побегам неоткуда взяться, в результате их будет мало, а те, которые отрастут, будут голенастые и слабые. Я всегда стараюсь дать избыток корней при дефиците побегов. Это достигается и осенней обрезкой. И наоборот, если же оставлять все появляющиеся побеги, то куст вырастает огромным, загущенным, ягоды мельчают, вкус ухудшается.

Строю в ряд

Все мои насаждения: смородина черная, красная и белая, крыжовник - однорядные. Никогда не сажаю ягодники сплошным массивом, так как заметил, что кустарники, посаженные в один ряд, дают урожай больше и лучшего качества. В массиве крайние кусты всегда урожайнее, чем те, что растут в центре. Между рядами кустарников располагаю грядки с овощами, для которых кустарники служат кулисами.
От весенних заморозков защищаюсь просто. По краям и между кустами забиваю колья высотой чуть выше насаждений. Поверху между кольями натягиваю шпагат, на который на ночь набрасываю укрывной материал (но не пленку, так как она дает конденсат). Укрывной материал с двух сторон к земле прижимаю кирпичами или досками. Утром укрытие снимаю. Таким образом кусты ночью защищены от пониженной температуры, а днем, особенно во время цветения, открыты для насекомых-опылителей.