Скороплодный сад на Севере

В середине 70-х годов я получил 6 соток земли. В это время появилось много литературы о садах на карликовых подвоях. И я решил заложить свой карликовый сад. Опишу и удачи, и ошибки, которые возникают у каждого начинающего садовода на этом пути. Какой подвой выбрать? Мне в те годы удалось достать парадизки М9, парадизку Сердюкова (С 80-3) и подвой Быстрецевского. Хотелось вкусных, похожих на южные сорта яблок, и я приобрел черенки из Орловского питомника, а также, для сравнения, из г. Павловска Ленинградской и Свердловской области.

Прошло более 20 лет. Что осталось от моего первого сада? Яблони, привитые на подвое М9, погибли все. Корневая система этого подвоя в нашем регионе страдает от морозов.

До сих пор хорошо плодоносят лишь некоторые достаточно зимостойкие яблони, привитые на парадизку Сердюкова. Но больше всех сохранились яблони, привитые на сеянец Антоновки со вставкой Быстрецевского. Но и здесь есть свои тонкости. Яблони на парадизках с собственными корнями очень скороплодны, ведут себя как карлики, но не зимостойки. Развиваются по-разному. Например, Витязь к 8-му году вырос в большое дерево и отломился. Конфетное, Осенняя радость к этому времени показали несовместимость с подвоем. Сорта Меканис, Орлик, наоборот, повели себя как карлики, плодоносили с 3-го года, страдали от перегрузки урожаем. Коричное новое со вставкой Быстрецевского превратилось в полукарлика, выросло более 3 м и хорошо заплодоносило только с 7-го года. Но все же большинство сортов на этом подвое стало украшением моего сада – это Грушовка ранняя, Ренет Черненко, Осеннее алое, Жигулевское. Они плодоносят с 3-4-го года, выросли чуть более 2 м, дают ежегодный хороший урожай, почти не подмерзают и очень устойчивы без всякой подпорки. Но и на этом подвое многие сорта, приобретенные в г. Орел, оказались не зимостойки и погибли - в первую очередь, Мезенское, Новогоднее, Мантет, Спартан, сильно страдает Меканис.

Самыми зимостойкими, кроме перечисленных ранее, оказались сорта Антоновка новая, Аромат Уктуса, Ладога, Краса Свердловска и, в меньшей степени, орловский сорт Память воину.

В конце 80-х годов я заложил новый карликовый сад. Место выбрал самое теплое с супесчаной почвой, защищенное с севера холмами с высокими тополями. Вместо сеянцев Антоновки использовал сеянцы местного новгородского старинного сорта Чулановка, на который прививал 20-25 см вставку Быстрецевского. Я открыл для себя секрет, как сделать, чтобы вставки Быстрецевского влияли на скороплодность так же сильно, как карликовая парадизка. Для этого весной я оставляю 2 почки на Быстрецевском, отклоняю 2 побега в разные стороны и позволяю им расти горизонтально. В августе на этих ветках прививаю глазки сортовых яблонь, отступив на 5-7 см от центрального ствола. Весной следующего года у меня, как волчки, вырастают только 2 сортовых побега, а ветки Быстрецевского оставляю расти горизонтально. К осени саженцы готовы к высадке на постоянное место. Привой хорошо вызревает, ведет себя, как карлик, часто цветет на 2-й год. Ветки Быстрецевского не такие хрупкие, как парадизки, отломов почти нет и совместимость прививки лучше.

Для промышленных садов такой способ не годится. Но для личных участков тройные прививки вполне приемлемы, и такой саженец идеален для северной зоны. В нем есть все достоинства: сильный зимостойкий корень, крепкий зимостойкий ствол, с сильным влиянием на скороплодность.

Карликовые яблони в саду наиболее рационально высаживать с расстоянием 4х1.5 м или 3х2 м. Я использую такой прием. Одну ветку направляю на север, на нее прививаю более зимостойкий и сильно растущий сорт, например Грушовку раннюю, Аромат Уктуса. На южную ветку прививаю более скороплодные, но менее зимостойкие сорта Меканис, Орлик, Жигулевское. Этот ствол со 2-го года быстро наращивает урожай, находится в более теплых и лучше освещенных участках. Если после суровой зимы он сильно подмерзает, остается второй ствол, и общий урожай в саду не уменьшается. Главное усвоить важнейшую истину северного садоводства. Чем больше урожай на яблоне, тем сильнее она пострадает зимой, хотя морозостойкость сорта вносит свои поправки. Яблони на карликах обычно перегружены урожаем. Мы пытаемся получить урожай, как на юге, и сады гибнут. Сорт Меканис на 5-й год, занимая всего 2 кв. м площади, давал 2 больших ведра яблок, но потом погибал из-за перегрузки урожаем. Если я обрывал лишние завязи в июне, тогда урожай был не более ведра, и даже в зимы с морозами -36оС, деревья выживали. Надо уметь сформировать дерево так, чтобы оно плодоносило ежегодно и не было перегружено урожаем. Вариантов много. Опишу один из них. На 2-й год оба ствола отросших, например, до 75 см, укорачиваю на 15 см (это где-то 20 процентов). Цель 2-го года - определить склонность сорта обрастать плодовыми ветками. Продолжим рассматривать пример. Из оставшихся 60 см первые 10 см - оголенная зона, значит, при следующей обрезке я укорачиваю побег не на 20, а на 30 процентов. Если он вырастет на 75 см, обрежу 25 см, тогда оголенной зоны не будет. Если обрезать больше, вместо плодовых, коротких веточек ствол зарастет длинными волчковыми побегами в ущерб урожаю. Итак, ежегодно я укорачиваю центральный проводник на 15-20 - 30 процентов, в зависимости от сорта. Летом выбираю только 2 ветки, отклоняю их горизонтально, формируя горизонтальный ярус (на 2-х стволах это 4 ветки). Остальные сильно растущие прищипываю. Через 3-4 года, у меня 3-4 яруса через 40-50 см. После этого центральный ствол перевожу на слабо растущий горизонтальный побег. Получаются идеальные для северной зоны компактные деревья с разреженной ярусной кроной, двумя стволами без оголенных ветвей. Если на каждой ветви обрывать лишние завязи, даже южные сорта стабильно плодоносят и не вымерзают. Зимостойкость можно повысить и агротехническими приемами.

Весной, в начале мая, и осенью, в октябре, я мульчирую приствольный круг перепревшим навозом и поливаю препаратом «Байкал ЭМ-1». За счет активизации земля делается теплей, деревья раньше получают азотное питание и активней растут. А вот с середины лета никакого азота. Растениям нужен фосфор, кальций, калий, микроэлементы и много воды в период налива плодов. Лучшей подкормкой в это время является препарат AVA, который я вношу в лунки по периметру кроны на глубину 5-7 см. Весной, во время заморозков, хорошо опрыскивать крону «Эпином», летом - кальциевой селитрой, затем «Иммунноцитофитом» для повышения устойчивости к вредителям и болезням. В период листопада - концентрированной мочевиной и гуматом, тогда ветки накопят сахар и лучше перезимуют.

И все же главное - это подбор сортов. Невозможно угадать, какой сорт в вашей зоне поведет себя хорошо. Я испытываю ежегодно до десяти сортов, прививая их в крону зимостойких деревьев, а затем лучшие - на карликовые подвои. Сорт должен быть скороплодным, сочетаться с карликовой вставкой, достаточно урожайным и зимостойким, хотя эти факторы, как я показал выше, управляемы. Остается последнее: вкус плодов должен нравиться вам и вашим детям, собственно ради этого мы все и занимаемся садоводством.

Я назвал выше сорта, неплохо растущие в моем саду последние 20 лет. Сейчас я испытываю и планирую еще испытать новые скороплодные зимостойкие сорта, такие как Бамовское, Брат Чудного, Б-66 Исаева, Ветеран, Зимнее низкорослое, Раннее красное, Московское позднее, Народное, Орловская гирлянда, Осеннее низкорослое, Подарок Москвы, Призовое Жаворонкова, Студенческое, Юбиляр, Юный натуралист - все это шедевры селекции. Интересно, как поведут они себя на карликах в северной зоне? поделиться

Геннадий Федорович РАСПОПОВ

Геннадий Федорович РАСПОПОВ</strong>, Новгородская обл., г. Боровичи, п. Северный

05.09.2003