Крупноплодная малина: как получить качественный урожай

Малину всегда сажают в виде рядов и обязательно устанавливают столбы и проволоку. На дачном участке обычно столбы устанавливают через 4 метра, проволоку натягивают на высоте 120 см над землёй. Проволока должна быть оцинкованной и лучше подходит толщиной 4-5 мм. Между рядами малины должно быть 1,8 м - 2,0 м (до 2,5 м), а в ряду между растениями 70 см.

О саженцах и посадке

Посадку крупноплодной малины с одинаковым успехом можно проводить осенью или весной. Сажают под лопату по одному саженцу в лунку, но урожай получается раньше и лучше, если в каждую лунку посадить по два саженца. На дачных и приусадебных участках Подмосковья за последние 30 лет высажено более 80 тыс. саженцев крупноплодных сортов малины. При выкопке на саженцах надо удалить все листья и обязательно их укоротить на высоте примерно 70 см. Особенно плохо приживаются саженцы, которые после выкопки долго остаются неподрезанными, высокими и с листьями. В Подмосковье лучше всего начинать посадку саженцев после 1 октября и очень плохо их сажать в августе-сентябре. Осенью нельзя покупать саженцы с листьями, выкопанные преждевременно. Рано выкопанные саженцы приживаются плохо, многие из них погибают в первую зиму, многие наполовину усыхают и после этого отрастают единичными боковыми побегами.
Обычно малину высаживают на 10 лет, но при хорошем уходе имеется немало примеров, когда малина даёт очень высокие урожаи более 20 лет.

Поросль – это враг малины

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.
На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе возникает в течение всей её жизни. Надо приучить себя к тому, что не может быть нормального урожая, если на вашей малине постоянно не уничтожают возникающие корневые отпрыски. Убирают их острой лопатой, подрезая на глубине 3-5 см в земле.
Когда на посадке малины не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.
Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части куста вырастает каждый год по 10-12 побегов замещения. Обычно побеги замещения вырастают на 2-2,2 м в высоту, имеют толщину 1,5-2,0 см и по всей длине побега расположены хорошо развитые листья. Каждый год на один куст оставляют только 7 побегов замещения, подрезают их на высоте 150 см над уровнем земли и конечно удаляют все корневые отпрыски. При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества.

Правильная диета

Малина очень отзывчива на внесение навоза, и когда он есть, дают его по 0,5 т на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20 см, и именно здесь они должны получать всё необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза даёт внесение минеральных удобрений. На разных землях Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года - калийные, и практически не вносить фосфорные. В нашей работе мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожай даже на демонстрационных делянках с очень высоким урожаем крупноплодных сортов.
Азотные удобрения в виде мочевины (карбамида) или аммиачной селитры всегда повышали урожай. Лучше всего на 1 сотку малины вносить 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения. Правильнее производить пересчёт на действующее вещество, но на дачном участке этого никто делать не станет, да и ничего плохого в этом нет. Мы рассыпаем мочевину вдоль ряда, вначале на 40 погонных метров одного ряда и половины его междурядья вносим “положенные” 3-4 кг, затем на глаз вносим столько же по другой стороне этого же ряда и прилегающего к нему междурядья. Были годы, когда мы вносили вместо мочевины аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру, но это оказалось почти одним и тем же. Вносить азотные удобрения лучше осенью, так как при осеннем внесении азота лучше развиваются побеги замещения и меньше получается поросли. Правда, при осеннем внесении азота часть его вымывается дождями и талой водой по весне. Внесение азота весной также заметно повышает урожай, но больше стимулирует увеличение листьев и поросли.
На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только по частям - обычно вносят 7-8 кг мочевины и вносят их три раза по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и к середине июня третий раз).
Внесение калийных удобрений вполне достаточно из расчёта 3-4 кг на одну сотку и вносить их можно весной или осенью. На многих почвах при существующих невысоких урожаях малины внесение калия остаётся практически незаметным, но при высоком агрофоне на крупноплодных сортах малины отсутствие калийных удобрений всегда заметно снижает урожай. Если вносят 30-40 кг древесной золы на одну сотку малины, то это полностью заменяет внесение калийных удобрений.
Внесение суперфосфата или иных фосфорных удобрений при существующих урожаях почти ничего не даёт и его можно совсем не вносить, но в будущем, возможно, они будут востребованы.
Очень важным считается обязательное проведение подкормок в год посадки. Обычно после начала распускания почек ближе к 10 мая дают первую подкормку, через 2 недели - вторую и ещё через 2 недели третью и последнюю подкормку. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1 л подкормки под каждый саженец. Такую же подкормку один-два раза вносят под любой ослабленный куст, высаженный раньше.
Корни малины залегают в поверхностном слое почвы, и всякая засуха, и даже небольшой период без дождей могут быстро приводить к обезвоживанию растений. Даже непродолжительное подсушивание побегов и листьев малины обязательно приведёт не только к снижению урожая данного года, но и к незаметному на глаз падению урожая следующего года. На дачах полива из шланга для малины видимо вполне достаточно и это полностью снимает саму проблему. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит пришло время поливать малину.
Лишняя вода сильно вредит малине. Вот почему при излишних поливах на дачных участках малина погибает от загнивания корней. Садовод в таких случаях долго говорит, что у него малина не растёт и только позднее скажет, что она просто погибла.
Каждому понятно, что сорняков на малине быть не должно. Добиваются этого либо ручной прополкой и одновременным уничтожением всей малинной поросли, либо избавляются от сорняков путём обработки их гербицидами.

«Гости», которых не звали

На малине под Москвой широко распространены грибные болезни - ботритис, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но как правило, никаких опрыскиваний против таких болезней не проводят. Дело в том, что перечисленные крупноплодные сорта довольно устойчивы ко всем этим болезням на практике и даже при наличии этих болезней на побегах данных сортов урожаи постоянно были высокими. То, что у многих садоводов малина не даёт хороших урожаев, происходит не из-за болезней, а по причине плохого ухода.
Что касается вредителей, то здесь положение следующее. Против малинного жука (“червивые ягоды”) надо обязательно проводить опрыскивание однопроцентным «Карбофосом» или другими ядохимиками в дни распускания первых цветков малины (3-5 июня), чтобы ягоды были не “червивыми”.
Последние 10 лет во многих товариществах садоводов на малине отмечают много малинной мухи. Муха поражает молодые жирные побеги, их верхушки свисают и погибают. Это бывает обычно в мае или в начале июня, и против мухи лучше применять опрыскивания полпроцентным раствором препарата «БИ-58», который часто применяют на яблоне, огурцах и т.д.
Эти два насекомых требуют обязательных опрыскиваний, так как без обработок теряется более половины урожая.
Часто садоводы опрыскивают против болезней ядом, который выпускают против насекомых, это не дает никакого эфекта. Опрыскивания готовят строго по инструкции, которую прилагают к любым ядохимикатам.
Крупноплодные московские сорта малины можно высаживать только тем дачникам, кто сумеет полностью обеспечить все мероприятия по уходу, а их надо не только знать, но и не пропускать ни одно из них. При высоком уходе любое пропущенное мероприятие разрушает всю систему и ведет к потере урожая не только текущего, но и будущего года.
Главный итог всех наших работ по уходу - это получение хорошо развитых кустов малины, обеспеченных всем необходимым для их напряжённой работы. Ведь им предстоит не только сформировать урожай этого года на двухлетних побегах, но в это же самое время должны вырасти побеги для урожая будущего года. Если вы правильно посадили хорошие сорта, нормально кормили и поливали, избавили малину от сорняков, вредителей и болезней, то вы своими руками создали главные и необходимые условия для проявления каждым сортом своих наследственных способностей формировать высокий урожай и своё качество ягод.
Куст малины - это живая фабрика по производству крупных ягод с высоко десертными качествами. Растение само производит ягоды, и на этом этапе человек только со стороны смотрит, ошибся ли в чём он до сих пор. Он надеется, что растения всё примут и начнут самостоятельно выполнять свою природную программу по всем циклам формирования крупных ягод. Эти этапы растение выполняет без человека, а все предшествовавшие наши работы послужат тому, что срывов у самого растения не будет ни с какой стороны.