Яблоня “меняет кожу”

Не за горами весна. Много радости несет она садоводам-любителям. Притаились в ожидании и растения, предвкушая ясные солнечные денечки...

К сожалению, весна несет в наши сады не только радость, но и проблемы. Одна из самых хлопотных и болезненных - зимние повреждения деревьев. Как подлечить наших зеленых друзей? Ответ на этот вопрос можно найти почти во всех книгах по садоводству. Но многие из рекомендаций довольно сложны, не доступны среднему дачнику.

Я решил описать несколько отработанных приемов из своей практики. Способы, которые я предлагаю, достаточно эффективны. Их могут взять на вооружение даже начинающие садоводы.



Мостики и колечки



Одним из самых губительных является кольцевое повреждение коры молодых деревьев. Происходит оно, как правило, по вине голодных и зубастых мышей.

Классический способ ремонта - прививка мостиком. Но она по силам лишь опытному садоводу. Да и то не всегда приносит успех.

Учебники обычно пестрят рисунками. Мостики на них тянутся ввысь - стало быть, мыши обгрызли кору на приличной высоте. Но на моем участке все произошло с точностью до наоборот. Кора у дерева оказалась повреждена внизу, у самой корневой шейки. Для установки мостиков-черенков практически не было места. Но я все-таки попытался. Мостики не прижились, и дерево погибло.

Этот случай многому меня научил, побудив искать другие пути. Я стал лечить кольцевые повреждения, прикладывая кору от здоровой ветки другого дерева. Делал это ранней весной, в начале интенсивного сокодвижения. Результат отличный, причем с первого раза.



Донор и пациент



Действую я так. Сначала заготавливаю кусок ветки, желательно - без разветвлений, и обязательно - со здоровой корой. Это донор.

Поврежденный участок “дерева-пациента” очищаю до здоровой древесины, обрабатываю слабым раствором железного купороса. Намечаю высоту вставки, отступив 0,5-1 см вверх и вниз от наиболее удаленных мест повреждения. Вырезаю из любого плотного материала прямоугольный лист, ширина которого равна высоте вставки. Длина должна быть не меньше диаметра ствола ремонтируемого дерева.

Этот лист служит шаблоном для определения размеров вставки коры, предназначенной для пересадки. Обернув этим шаблоном ветку-донор, провожу по торцам кольцевые надрезы до древесины. Снимаю его и делаю продольный надрез. Обернув ранку шаблоном, провожу кольцевые надрезы и удаляю остатки коры по краям поврежденного участка, обнажая камбий.

Подготовленную для пересадки кору от ветки накладываю на место повреждения. При необходимости добавляю еще кусок коры до полного закрытия поверхности. Герметично обвязываю “заплатку” полоской пленки (лучше использовать полиэтиленовую, тогда вам легче будет проконтролировать точность прилегания коры). Для защиты от солнечных лучей закрываю обвязку белой пленкой или бумагой.

Односторонние некольцевые повреждения коры обычно лечат проще. Ранки зачищают, замазывают садовым варом. И спокойно ждут, когда они заживут. Но имейте в виду, что при большой площади повреждения на их месте может появиться дупло. Такие раны лучше лечить способом, который я описал. Только фигурный шаблон для вырезки коры будет другого размера и конфигурации.

Посмотрите на фото вверху страницы. На ней - молодая яблоня. Снимок сделан весной следующего года после ремонта, проведенного кольцевой вставкой коры из двух кусков (под веткой) и коры-щитка (у корневой шейки). Бороздка на передней стороне щитка - вовсе не огрех, а результат несовпадения коры по всей толщине. Внизу поверхность повреждения полностью затянута новой корой.

А теперь представьте себе, как выглядело бы дерево с черенками-мостиками. Неуклюже, верно? А после способа, которым пользуюсь я, через год-два даже следов никаких на дереве не останется. Так выбирайте, что вам больше по вкусу! Через два года после такого ремонта мыши полностью обглодали кору дерева выше вставки. Могут спросить - что же это за садовод, который оставляет своих питомцев на растерзание грызунам? Но что прикажете делать? Участок далеко от дома, зимой он заброшен, как говорится, на волю случая. Так или иначе, а дерево мне пришлось, скрепя сердце, спилить. И что вы думаете? Продольные и поперечные разрезы коры оказались совершенно чистыми, без какой-либо порчи. Кстати, подобным образом можно не только подлечить дерево, но и уменьшить его рост. Есть сведения специалистов, что изменение полярности коры штамба на участке высотой 10-20 см способствует снижению высоты растения. Вырезаем кольцом кору требуемого размера и делаем вставку “ногами вверх”, то есть совместив верхнюю кромку кольца с нижней кромкой выреза.



Дерево без ствола



Меня часто спрашивают: что делать, если у дерева требуется удалить ствол? Необходимость такой операции чаще всего связана с подмерзанием или солнечным ожогом коры молодого саженца. Подобные казусы нередки, особенно в зимы с частыми оттепелями. Кора может подмерзать и по причине излишней заботы садовода - когда деревце перекармливают, и оно не успевает подготовиться к зиме.

Солнце может высушить у саженца его молоденький стволик. Учитывая это, лучше перестраховаться: формируя скелетные ветви, оставить одну внизу, про запас. Зимой она будет укрыта снегом и в любом случае сохранится. А удалить ее можно после того, как дерево начнет плодоносить.

Обычно ствол повреждается выше этой ветки. В таком случае именно она и будет основой для формирования кроны.

Ствол спиливаем хорошо заточенной садовой ножовкой. Секатор применять не стоит, даже если деревце совсем “худенькое” - от него мнется кора. Кстати, во избежание этого казуса можно еще и обернуть кору липкой лентой, что защитит ее от расслоения. Теперь, чуть отступив вниз, подрезаем ствол на кольцо.

На небольшом расстоянии от штамба вбиваем в землю кол. Он должен находиться напротив оставленной нами ветки. Между колом и деревом устанавливаем брусок-распорку. Для предотвращения отлома ветки при ее распрямлении, прочно подвязываем дерево к колу: за низ ветки, подложив кусок плотного материала, чтобы не помялась кора. Осторожно подгибая ветку вверх, доводим низ до вертикального положения и фиксируем подвязкой к колу. Верхняя часть ветки при этом тоже наклонится к колу.

За веткой, в небольшом удалении от нее, вбиваем второй кол. Распрямляя ветку, подвязываем ее к новой опоре, чуть выше прежней подвязки. Теперь ведем поочередную подвязку - то к одному колу, то к другому, полностью распрямляя ветку. А ее тонкий верхний конец фиксируем в вертикальном положении между двух опор, подвязывая его свивкой шпагата (см. рисунок).

Этим способом можно распрямить ветку не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Боковые разветвления в этом случае равномерно расправляем в разные стороны с помощью кольев и шпагата. Таким образом формируем скелетные ветви дерева.

Если за один сезон выправить ветку у основания не удалось, следует периодически, с интервалом в 2-3 недели, перетягивать нижние обвязки. Ветка будет постепенно распрямляться.

На фотографии справа - груша, сформированная из ветки по описанной схеме. За лето дерево полностью закрепило требуемую форму. А следующей весной груша в первый раз зацвела.

Снимок сделан на третий год после ремонта. О том, что последний проводился, можно догадаться лишь по легкой кривизне основания штамба. Старой раны почти не заметно.



Когда проснется почка?



Рассмотрим другие случаи. Если ниже места повреждения ветки нет, ствол следует подрезать на хорошо развитую почку. Развивающийся из нее побег не забудьте своевременно подвязать к колу - это защитит его от облома.

Если ниже поврежденного места нет ни ветки, ни почек, ствол нужно срезать произвольно, до чистой древесины и замазать садовым варом. А потом дожидаться пробуждения спящей почки (процесс может длиться до середины лета). Важно не упустить момент ее пробуждения. Обычно спящая почка бывает толстой и травянистой. Она слабо прикреплена к стволу, держится словно на кончике иглы. Поэтому в стадии зеленого конуса ее нужно обернуть пленкой в виде воронки (под почкой - плотно, выше - свободно). Тогда побег хорошо сохранится и не будет уходить в сторону от ствола. А когда подрастет, его следует подвязать к колу. В следующий сезон можно будет приступить к формированию кроны дерева. поделиться

Мидхат Галимьянович ГАЙСИН

г. Уфа

07.03.2003