Роза за стеклом

Многие цветоводы-любители выращивают в теплицах и оранжереях розы. И неудивительно. Эти прекрасные цветы способны давать высокий урожай при меньших затратах труда и материалов в сравнении с гвоздикой или хризантемой. Значительно легче приобрести или вырастить самим посадочный материал.

Какие же условия нужны королеве цветов?



Температура

Ночью она должна быть несколько ниже, чем днем. Но очень низкая температура или ее резкие колебания отрицательно влияют на процесс обмена. Оптимальный режим, в зависимости от фазы развития или покоя, — в интервале от 2°С до 24°С.



Освещенность

Интенсивность освещения должна быть 3000-5000 люкс. В зимнее время в теплице на высоте верхушек побегов в полдень она достигает 0,6-1,2 т. люкс, а в середине грядки и в прикорневой зоне — значительно ниже. В таких условиях ни одно растение вырастить без досвечивания невозможно, кроме розы, так как она в этот период находится в стадии покоя. Такое резкое падение освещенности в сравнение с открытым грунтом происходит из-за отражения и поглощения света элементами конструкций и стеклом.



Питание

Почвенные грунты, используемые в теплицах, коренным образом отличаются от естественных почв открытого грунта. Они в основном представляют искусственную смесь различных компонентов органического и минерального происхождения.



Влажность почвы и воздуха имеет большое значение и должна соответствовать определенному уровню во всех фазах развития или покоя. Потребность растений в воде зависит от их возраста, свойств почвы, температуры воздуха и его циркуляции.



Циркуляция воздуха необходима для регулирования температурного режима и уровня влажности воздуха в теплице. Обмен воздуха должен быть 5-20-кратный в час, в зависимости от фазы развития.

При выполнении всех агротехнических требований роза в теплице может расти 6-8 лет и обеспечивать хороший урожай с высоким качеством.

Обычно используются стандартные двухлетние или отборные однолетние кусты привитых или корнесобственных растений. В закрытом грунте используется одна группа культурных роз, ее виды и сорта: Чайно-гибридные, Флорибунда и Грандифлора.

Почва готовится очень тщательно. Она должна содержать большое количество органического вещества, быть влагоемкой и рыхлой с большим запасом питательных элементов.

Роза хорошо растет на очень легких почвах, основу которых составляет верховой торф и древесные перепревшие опилки. Землесмесь можно составить из (в % соотношении) дерновой земли (50-60), перегноя (20), опилок (10-20) и песка (10). Глубина плодородного слоя должна быть не менее 50-70 см. Ниже него закладывается дренаж, который способствует поддержанию оптимального уровня влажности почвы.

Можно использовать перепревший навоз в неограниченном количестве. А свежий навоз (20-40 кг/кв. м) вносят в почву при ее подготовке за месяц до начала посадки. При этом его хорошо перемешивают с грунтом.

Минеральные удобрения вносятся по результатам анализа агрохимической лаборатории.

После завершения подготовки почву нужно пропарить в течение 10-12 часов или провести дезинфекцию теплым раствором марганцовки темно-вишневого цвета.



Посадка

В одной теплице желательно высаживать розы одного сорта или схожие по развитию. Сейчас практикуют два способа посадки: четырехрядный (25х30х40 с проходом 50-55 см) и двухстрочный (в ряду 15-20 см, междурядьях 20-25 см и между строчками 0,9-1,0 м). При первом высаживается на 1 кв. м полезной площади 9-12 шт. сильно растущих растений и 14-16 шт. низкорослых и корнесобственных. При втором — с той же нормой посадки достигается лучшее освещение всех органов куста, что способствует лучшему развитию наиболее ценных, сильных глазков в его нижней части. Происходит лучшее проветривание в междурядьях, вследствие чего розы меньше поражаются болезнями и вредителями. Уход за посадками становится более легким. Высокорослые сорта можно вести по шпалере на натянутых проволоках вдоль рядов.

Розы в закрытом грунте высаживаются в два срока. При постоянном и хорошо отрегулированном температурном режиме посадку проводят с осени и до конца мая, а если имеются трудности с регулировкой температуры, то со второй половины января до марта.

Перед посадкой посадочный материал тщательно сортируют. Все слабые растения высаживают отдельно — это позволяет в дальнейшем проводить более рациональный уход и делать выровненную срезку цветов.

Перед посадкой сильные побеги диаметром 1,5-2 см обрезают на 3-4 почки (длина побега 15-20 см), у средних на 2 почки, у слабых на 1.

При осенней посадке в течение 5-6 недель держат низкую температуру (4-6°С) и сравнительно невысокую влажность почвы и воздуха. В это время у роз идет процесс укоренения, а низкая температура способствует образованию мочковатых корней и одновременно задерживает преждевременное прорастание почек. В этот период очень важно не допустить энергичного роста надземной части куста, так как корневая система еще очень слаба. В результате этого может произойти большой выпад растений. Полив в это время проводится редко, не более 1 раза в месяц. Однако нельзя допускать пересыхания почвы.

Корнесобственные розы требуют более теплых почв, поэтому их лучше высаживать в марте. В это время значительно улучшаются световые условия. Высаживают выращенные в горшочках корнесобственные и привитые розы. Сразу устанавливают температуру 10-12°С и постепенно доводят до 18-20°С.

У роз, высаженных осенью, выгонку начинают для ранних сортов в начале января, для поздних — в конце месяца.

То есть поливают их теплой водой (35°С), систематически опрыскивают кусты и постепенно повышают температуру на 3-4о в неделю. Это обеспечит медленное пробуждение почек и рост молодых побегов и одновременно нарастание корневой системы. К моменту роспуска листьев температуру поднимают до 10-12о, а к моменту бутонизации до 18-20°С.

В первый год после посадки основное внимание должно быть направлено на формирование сильного куста. Не надо стремиться как можно быстрее получить готовую розу. Иначе вы можете загубить растение. Да и цветок получите нестандартный, мелкий, на коротком цветоносе.

Кусты формируют двух видов: высокие и низкие. В первом случае запасные питательные вещества больше накапливаются в древесине.

Это резерв почек для получения срезки в условиях недостаточной освещенности первого и четвертого кварталов.

Основным приемом формирования куста является прищипка побегов. Она бывает «жесткая» и «мягкая». Все сильные побеги, появившиеся на кусте поле предпосадочной обрезки, первый раз прищипывают, когда бутон достигает 3-5 мм (с булавочную головку). Оставляют 3-4 хорошо развитых пятилистника и все листья. В большинстве случаев из верхних глазков побеги отрастают в виде «вилки». Ее используют при формировании скелета куста. На первом этапе все слабые побеги, кроме поврежденных, оставляют без прищипки. Их удаляют позже, после первой или второй волны цветения в момент прочистки кустов. Растения, полученные из слабого посадочного материала имеющие слабые побеги, первое время не формируют, а продолжают создавать им необходимые условия для роста.

После появления побегов возобновления в нижней части куста из спящих почек в местах окулировки (не путать с дичками, которые отрастают ниже окулировки) появляются новые побеги. Они обладают максимальной продуктивностью. После того как куст хорошо сформирован, эти побеги срезают на уровне 3-4 пятилистника (снизу). Из этих почек отрастают два-три хорошо развитых побега второго порядка. Они после срезки цветка так-же образуют «вилку», которую формируют как скелетную.

Со вновь отрастающих побегов, которые на следующий год становятся скелетными, снимают срез цветов, оставляя также 3-4 пятилистника. Верхние одну-две почки скелетного побега второго порядка используют для получения цветущих побегов следующего порядка, а нижние две почки формируют для цветущих побегов первой волны следующего года.

Срез делают на длину, установленную стандартом. Необходимо следить, чтобы на растении было как можно больше листьев с хорошо развитыми почками, т. е. не менее 3-4 пятилистников.

При неблагоприятных световых условиях из поврежденных и слабых почек развиваются «слепые» побеги, которые не дают цветка. Их можно прищипнуть. Через 2-3 недели из верхних почек произойдет закладка цветка низшего сорта. Поэтому в момент срезки их лучше удалять на нужную длину. Слабо развитые «слепые» побеги необходимо удалять если они расположены в середине куста. А хорошо освещенные побеги удаляют при формировании куста после очередного цикла цветения. Образованию «слепых» побегов способствует сильное иссушение почвы, которое ведет к повреждению корней.

В летний период, когда падает спрос на цветок, да и качество его резко снижается из-за высокой температуры, розам необходимо дать отдохнуть и накопить питательные вещества в древесине. Для этого после 2-3-й волны срезки цветов так же делается прочистка кустов, вносятся удобрения. Растениям дают цвести до момента осыпания лепестков, после чего побеги срезают так же, как и во время цветения.

Затем закладывают новую волну цветения, уже осеннюю. Побеги, срезанные от перецветших роз, можно использовать на черенкование.

В конце ноября резко сокращают полив и понижают температуру воздуха. Как только опадут листья, приступают к зимней срезке. Ее нужно провести до конца периода покоя с таким расчетом, чтобы до начала выгонки успеть провести профилактическую обработку от вредителей и болезней 2% раствором нитрофена. Затем через 8-10 дней 0,3% хлорокисью меди (медный купорос). Потом внести минеральные удобрения и свежий навоз (до 20 кг между кустов).

Зимняя обрезка проводится «жестко». Удаляют все слабые и засохшие побеги, а сильные обрезают на 2-3 нижних пятилистника, слабые на 1-2. У кустов в возрасте не менее 3 лет, имеющих хорошо развитый куст, обрезку можно делать на 2-3 пятилистнике побега второго порядка (весеннего). В этом случае чем выше порядок побегов, тем быстрее проходит развитие цветка. При этом высота куста ежегодно увеличивается на 15-20 см.

После обрезки делается тщательная уборка, все остатки выбрасывают и сжигают, между кустов выметают веником и весь мусор уничтожают. Места среза на кустах замазывают дезинфицирующей суспензией или масляной краской и приступают к химической обработке.

Необходимо создать оптимальные условия для непрерывного отрастания побегов и цветения. После каждой предвыгоночной (зимней) обрезкой под растения вносят основные удобрения. Предварительно разрыхливают с помощью вил почву между рядами роз и вокруг них, а проходные междурядья перекапывают. Затем вносят фосфорные и калийные удобрения (по результатам анализа) и приступают к внесению органических удобрений. Перепревший навоз осторожно заделывают в почву, а свежий (20-30 кг/кв. м) раскладывают по поверхности между кустами. Это делают до того момента, когда почки еще не тронулись в рост. После поливают теплой водой и приступают к выгонке.

Оптимальная влажность почвы при выращивании роз колеблется около 60-70% полной влагоемкости. Полив нужно проводить в первой половине дня с тем, чтобы попавшая на листья вода к вечеру смогла высохнуть. Если полив проводится вечером, нужно стремиться, чтобы вода совсем не попадала на листья.

В зимнее время поливают один раз в 10-12 дней. Чтобы почва не пересыхала. А во время укоренения и распускания листьев поливают чаще и почва содержится во влажном состоянии.

Весной с увеличением светового дня и подъемом температуры поливают каждую неделю, а летом один раз в 3-5 дней, в зависимости от температуры воздуха и его влажности.

Весной и летом, когда воздух сухой, особую опасность представляет паутинный клещ. К осени со снижением температуры воздуха снижают его влажность. Иначе может появиться мучнистая роса. Количество поливов уменьшается до одного в неделю.

Весной в солнечные дни, когда температура резко поднимается, начинают постепенно проветривать теплицу. Сначала в дневные часы, затем, к концу весны и летом — полный день. Потом проветривают и ночью. Температура должна быть не выше 25-30°С.

Внесенное после зимней обрезки основное удобрение обеспечивает рост и развитие растений только на первую волну цветения. На последующие необходимо давать подкормки растворами жидких удобрений не менее 2-3 в месяц, т. е. через каждые 10-12 дней. Большой эффект дает подкормка раствором коровяка (1:10), а также специальными комплексными удобрениями для цветов.



Вредители и болезни роз

Самые распространенные и опасные вредители роз в закрытом грунте тля и паутинный клещ. Не приняв срочных мер против них, можно моментально лишиться посадок роз. Чтобы этого не произошло, опрыскивают растения, конструкции и почву инсектицидами: Акрекс — 0,1%, Актелик — 0,1-0,15%, карбофос — 0,2-0,3%. При небольшой степени зараженности можно использовать настои культурных и дикорастущих растений.

В качестве профилактики уничтожают сорняки и послеуборочные остатки.

Мучнистая роса — наиболее распространенная болезнь роз. Особенно тех, листья которых не имеют воскового налета. Она появляется и быстро распространяется весной и осенью при очень высокой влажности воздуха и низких температурах или при ее резких колебаниях. При слабой степени поражения (мучнистый налет) надо сделать опудривание порошком коллоидной серы по очагам. При сильном — необходимо провести опрыскивание раствором медного купороса (20-30 г) с хозяйственным мылом (200-300 г) или другими препаратами (фунгицидами). поделиться

Виктор Иванович САВИНОВ

ученый агроном, г. Самара

26.05.2000