Шампиньоны

Выращивать шампиньоны хотели бы многие владельцы приусадебного хозяйства, но дефицит посадочного материала (мицелия) сильно охлаждает пыл. Вот тут неплохо вспомнить опыт наших предков, которые для разведения этих грибов использовали дикорастущую грибницу. Конечно, урожайность у них была значительно ниже, чем в современных шампиньонницах, однако грибы таким способом выращивали не одну сотню лет.

Самое главное — найти грибницу шампиньона двуспорового, который и выращивают обычно в искусственных условиях. Сложность в том, что в природе существует множество видов шампиньонов с крупными, имеющими хорошие вкусовые качества плодовыми телами, которые нельзя или очень трудно "одомашнить". Как же отличить шампиньон двуспоровый от его диких сородичей, не пригодных для культивирования?

Искать этот гриб следует только на буртах полуперепревшего навоза одно-, двухгодичной давности, которые обычно всегда имеются около животноводческих ферм. Он развивается непосредственно на навозе, в то время как большинство близких ему видов растет в зоне контакта почвы и навозных куч.

Признаки плодовых тел шампиньона двуспорового очень изменчивы. Чаще встречается коричневая разновидность с хорошо выраженными чешуйками на шляпке, реже кремовая и белая. Сильно варьируют и размеры плодовых тел. Кстати, мелкоплодные грибы урожайнее крупных.

Легче всего спутать шампиньон двуспоровый с белой разновидностью этого гриба, ведь большинство шампиньонов, растущих близ навозных куч, на лугах, в городских парках и скверах, имеют белую окраску. Шляпки с коричневыми чешуйками характерны лишь для некоторых лесных видов, также не представляющих интереса с точки зрения выращивания. Часто встречаются шампиньоны полевой и белоснежный. Эти грибы, в отличие от шампиньона двуспорового, имеют не краснеющую, а слегка желтеющую или буреющую на изломе мякоть со специфичным пряным запахом. Наиболее схож с шампиньоном двуспоровым шампиньон луговой. Его шляпка также покрыта волокнистыми чешуйками, мякоть на изломе слегка краснеет и имеет приятный грибной запах. Этот вид чаще встречается на лугах и пастбищах, а возле навозных куч он растет очень редко. Его грибница развивается в почве и в толщу перепревшего навоза никогда не проникает.

Не пригодны для посадки также шампиньоны плотноножковый и двукольцовый, хотя по вкусовым качествам, аромату и мясистости плодовых тел они даже превосходят шампиньон двуспоровый. Обычно грибники и собирают именно эти виды. Первый встречается довольно редко и растет главным образом на лугах, находящихся под выпасом. Второй — самый распространенный вид — обитает в городах и селах, по обочинам дорог, забираясь иногда под асфальтовое покрытие, на плотины прудов и оросительных систем, реже встречается близ буртов перепревшего навоза и других органических отходов. От шампиньона двуспорового отличается более массивным плодовым телом и двойным кольцом на ножке. В некоторых странах этот вид введен в культуру, однако для его выращивания используют грибницу заводского производства. В степях, садах и парках встречается ядовитый шампиньон желтокожий. Он отличается от съедобных видов резким карболовым запахом и ярко желтеющей на изломе мякотью в основании ножки.

Искать дикорастущий шампиньон двуспоровый имеет смысл только в степной и лесостепной зоне, где он широко распространен и обильно плодоносит. В России, на юге лесной зоны (примерно на широте Москвы) этот вид встречается значительно реже, а в северных районах он вообще не растет.

Появление плодовых тел шампиньона обычно совпадает с периодами продолжительных дождей и похолоданий, так как этот гриб не любит тепло. Для его плодоношения необходима температура воздуха не выше 17°С. Чаще шампиньон двуспоровый плодоносит в сентябре — начале октября, однако это случается и в мае, и летом, когда после теплых погожих дней внезапно наступает ненастье.

Как только начнут появляться первые грибы, следует заготавливать грибницу. Для того, чтобы ее извлечь, нужно аккуратно удалить все плодовые тела, снять верхний слой перегноя до зоны, имеющей белый цвет от многочисленных грибных нитей, оплетающих частицы навоза. Это и есть грибница. Она должна издавать приятный грибной запах.

Ножом или совком нужно осторожно вынуть крупные компактные куски диаметром 20-30 см и сложить в ящик или корзину. Хранить грибницу в подсушенном состоянии можно 30-40 дней.

Сажают дикорастущую грибницу так же, как и мицелий заводского производства, в компост, основными компонентами которого являются навоз домашних животных и солома хлебных злаков, лучше пшеничная или ржаная. Эти материалы должны быть обязательно свежими, даже частично перепревшие уже не годятся в дело. Поскольку большое количество навоза сразу трудно приобрести, то его можно заготовить, подсушивая на открытом воздухе или под навесом.

Лучший исходный материал для шампиньонного компоста — конский навоз, но его вполне заменяет куриный помет, свиной навоз и коровяк. Допустимо смешивание навоза различных видов животных. Так, в коровяк, наиболее бедный питательными веществами, хорошо добавить куриный помет или конский навоз. Кроме органических компонентов в шампиньонный компост вводят минеральные добавки — мел, гипс или алебастр, мочевину и суперфосфат. Вот несколько примеров состава шампиньонных компостов, разработанных учеными России и Болгарии:



1) конский навоз, содержащий соломистую подстилку, — 850 кг, мочевина — 3 кг, суперфосфат — 6 кг, алебастр — 18 кг;

2) куриный помет — 400 кг, сухая солома — 400 кг, мочевина — 4 кг, алебастр — 24 кг;

3) бесподстилочный свиной навоз — 700 кг, сухая солома — 200 кг, суперфосфат — 4,5 кг, гипс — 15 кг, мел — 10 кг;

4) бесподстилочный навоз крупного рогатого скота — 400 кг, сухая солома — 400 кг (эти компоненты можно заменить 900 кг навоза, содержащего соломистую подстилку), мочевина — 10 кг, суперфосфат — 8 кг, алебастр — 34 кг, мел — 20 кг.

Выход компоста при соблюдении указанных рецептур — 1 т. Если компоста в таком количестве не нужно, то можно сократить количество исходных материалов, но не более, чем в четыре раза. При маленьких объемах компост будет быстро остывать, что затруднит правильный ход ферментации.

Готовят компост строго по графику. В первые два дня увлажняют солому, замачивая ее в емкости или поливая из шланга. На третий день закладывают бурт шириной и высотой не менее полутора метров. Наиболее удобен размер поперечного сечения 2х1,5 м, длина бурта может быть любой. Солому и навоз в бурте раскладывают послойно, добавляя к ним мочевину.

О том, что процесс компостирования начался, можно судить по повышению температуры внутри бурта и появлению запаха аммиака. Это активно работают микроорганизмы. Для их дыхания необходим кислород, количество которого уменьшается по мере удаления от поверхности. Поэтому активность разложения исходных материалов в разных частях кучи идет неодинаково. Чтобы ликвидировать такую неравномерность, необходимо делать перебивки, суть которых сводится к перемещению слоев компоста из неблагоприятных зон в благоприятные и наоборот. Внешние слои закладываются внутрь бурта, внутренние — вынимаются наружу.

Первую перебивку делают на девятый день. Тогда же в компост вносят алебастр и кучу поливают. Вторая перебивка — на четырнадцатый день, вносят мел и суперфосфат. Затем еще две перебивки с интервалом в 4-5 дней, во время которых производят полив.

На 25-26-й день компост бывает готов. Запах аммиака исчезает, солома размягчается и легко разрывается, компост влажный, но не липкий, при сжатии в комок он не пачкает рук.

Готовый компост в культивационном помещении раскладывают в ящики и на стеллажи слоем 25-30 см. Таким помещением могут служить погреба, подвалы, шахты, овощехранилища...

Грибницу разделяют на кусочки размером с грецкий орех и помещают в лунки на глубину 4-6 см и на расстоянии 15-20 см друг от друга. Затем поверхность компоста слегка уплотняют, накрывают газетной бумагой, которую периодически увлажняют из опрыскивателя. Через 2-3 недели, когда мицелий разрастется по всему объему компоста, бумагу снимают и наносят слой покровной земли толщиной 3-4 см. Ее готовят из 9,5 части торфа и 0,5 части мела или доломитовой муки.

На 15-16-й день после посадки начинается плодоношение и длится обычно 2-2,5 месяца Наиболее благоприятная для роста шампиньонов температура 15-16°С. Как понижение, так и повышение ее отрицательно сказывается на урожайности.

Собирают шампиньоны совсем молодыми, когда покрывало на нижней стороне шляпки еще не разорвалось. В таком виде они представляют собой деликатеснейший пищевой продукт, не уступающий по вкусовым качествам лучшим видам лесных грибов.

Оставшийся после выращивания шампиньонов компост — замечательное органическое удобрение, не содержащее семян сорняков, сбалансированное по кислотности, богатое азотом, фосфором и калием. Его внесение благоприятно для всех овощных культур как в открытом грунте, так и в теплицах. поделиться

30.03.2000